Poivron Bogatyr : caractéristiques, plantation et entretien

Le poivron Bogatyr est apprécié dans les jardins pour ses nombreuses qualités. Facile d'entretien, il offre une récolte abondante tout au long de la saison. Ses fruits sont gros, attrayants, sucrés et bénéfiques pour la santé.

Poivre Bogatyr

graines de poivre Bogatyr

Le poivron Bogatyr a des fruits gros et juteux

L'origine du poivre de Bogatyr

La variété de piment Bogatyr a été enregistrée au Registre national russe en 1996. Elle a été initialement développée par des sélectionneurs de l'Institut moldave de recherche scientifique. Son ancêtre serait un piment fort noueux.

La plante a ensuite été adaptée par l'entreprise agroalimentaire russe « Poisk », située dans la région de Moscou, pour la culture dans le Caucase du Nord et la région du Bas-Volga. Cette variété pousse également bien en Moldavie et en Ukraine.

Elle est destinée à la culture en plein champ et sous serre, et convient mieux aux zones tempérées.

Description et caractéristiques des variétés de poivrons doux

Le poivron Bogatyr est une variété de mi-saison. La première récolte de poivrons vert clair peut être effectuée 125 à 135 jours après la plantation, et les poivrons rouges, arrivés à pleine maturité, peuvent être récoltés 10 à 15 jours plus tard.

La récolte se fait progressivement : après la première récolte, les fruits restants continuent de pousser sur les branches.

Cette variété se caractérise par sa capacité à pousser dans des conditions de faible luminosité.

Il existe plusieurs variétés, qui diffèrent par la hauteur du buisson, la forme et le poids des fruits selon les graines sélectionnées.

Tableau des caractéristiques de la variété Bogatyr :

Les caractéristiques générales de la variété comprennent les paramètres suivants :

• buisson - possède un tronc robuste, une forme étalée avec de nombreuses branches et rejets ;
• Les fruits sont gros, à surface bosselée, et présents sur presque toutes les branches ;
• structure du fruit - se compose de 2 à 4 chambres, épaisseur de paroi de 0,6 à 0,8 mm ;
• la pulpe est juteuse, avec un arôme léger et un goût sucré ;
• Maturité du fruit : il est propre à la consommation lorsqu’il est de couleur vert clair ; il est pleinement mûr lorsqu’il prend une couleur rouge intense.

Les fruits frais contiennent de grandes quantités d'acide ascorbique et de micro-éléments bénéfiques. Le traitement thermique entraîne la perte de plus de la moitié de ces substances bénéfiques.

Avantages et inconvénients de la variété

Cette plante présente de nombreux avantages, parmi lesquels :

Cette variété présente très peu d'inconvénients. Les principaux points faibles sont :

Cependant, ces défauts peuvent être facilement éliminés avec une attention plus soutenue.

Caractéristiques de la culture

Il est conseillé de faire germer les graines fin février, période optimale. Au moment de repiquer les jeunes plants à leur emplacement définitif, leur système racinaire sera pleinement développé et robuste.

Sélection et préparation des semences

Presque toutes les graines de Bogatyr germent. Avant la germination, elles doivent être sélectionnées et préparées. Ces étapes déterminent la vitesse de croissance, l'implantation dans le sol, la résistance aux gelées nocturnes et la qualité de la récolte.

Choisissez des semences dont la durée de conservation ne dépasse pas trois ans. Ensuite, suivez ces étapes :

1. Examinez les graines et retirez les plus petites.
2. Préparer une solution saline : dissoudre 1 cuillère à café de sel dans un verre d'eau.
3. Plongez les graines dans la solution pendant une demi-heure.
4. Récupérez celles qui remontent à la surface ; elles ne sont pas aptes à la germination car elles sont creuses.
5. Placer les graines restantes dans une solution de manganèse à 3 % pendant une demi-heure.
6. Après tout, placez-le dans un stimulateur de croissance pendant 2 à 4 heures.

Les graines sont prêtes à germer. Enveloppez-les dans une étamine humide et recouvrez-les de film plastique. Laissez un petit espace pour permettre à l'oxygène de circuler. Placez-les à température ambiante. Humidifiez-les régulièrement pendant environ une semaine.

Avant de les planter en conteneurs, placez les graines germées au réfrigérateur pendant 3 à 5 heures pour les durcir.

Semis, arrosage et entretien des semis

Les graines germées sont semées début mars. Elles sont placées dans de petits contenants : godets de tourbe ou caissettes allongées. Les pots mesurent 11 x 10 cm (0,5 l).

Avant la plantation, traitez le conteneur avec une solution diluée de permanganate de potassium.

Achetez du terreau prêt à l'emploi ou préparez-le vous-même. Vous aurez besoin de :

• 2 parts d'humus ;
• 1 part de compost et 1 part de sable.

La terre préparée doit être désinfectée. La placer au four pendant 10 à 15 minutes à 100 °C.

Le semis doit être effectué comme suit :

1. Remplissez le récipient de terre en laissant un bord libre de 1 à 1,5 cm.
2. Faire une dépression de 1 à 1,5 cm ; dans la boîte, la distance entre les graines doit être de 2 cm.
3. Déposez la graine, recouvrez-la de terre et arrosez.
4. Recouvrir de plastique et placer dans une pièce éclairée pendant 9 à 14 jours.
5. Surveiller la température : jour – 24-26 °C, nuit – 12-14 °C.

Dès l'apparition des plantules, retirez le film plastique. Transférez le récipient contenant les germes dans une pièce plus fraîche, à une température de 16 à 18 °C.

Au bout de deux semaines, replacez les récipients dans une pièce à température ambiante.

Besoins en soins des semis :

• La pièce doit être bien aérée, il faut donc la ventiler en évitant les courants d'air. Le taux d'humidité ne doit pas dépasser 65 à 75 %.
• L’arrosage doit être modéré : évitez le sur-arrosage et le sous-arrosage. Utilisez uniquement de l’eau décantée à température ambiante.
• L'éclairage doit être continu, environ 13 à 14 heures par jour. Pour prolonger la durée d'ensoleillement, installez un éclairage artificiel avec des ampoules de 200 watts. Placez le luminaire à 20-25 cm au-dessus des semis.

Lors de la formation des cotylédons, l'éclairage doit être continu pendant 3 à 4 jours.

Vous trouverez plus d'informations sur le moment et la manière de semer les plants de poivrons ici. ici.

Cueillette

Lorsque le plantule a 2 ou 3 feuilles, repiquez-le dans un pot plus grand. Il y restera jusqu'à sa transplantation en pleine terre à son emplacement définitif.

La jeune pousse et sa racine sont très fragiles. Le rempotage doit être effectué avec précaution. Les jardiniers expérimentés utilisent un outil spécial : un manche muni d’une extrémité pointue en forme de lance.

Séquence d'actions lors de la cueillette :

1. Préparer des récipients de 300 à 500 ml. Les désinfecter avec une solution de permanganate de potassium.
2. Remplissez le récipient de terreau aux deux tiers de sa capacité. La composition du terreau est la même que pour les semis.
3. Arrosez généreusement le sol où se trouvent les jeunes plants quelques heures avant la transplantation.
4. Utilisez un outil de jardinage pointu pour retirer le jeune plant et pincez l'extrémité de la racine pour l'encourager à s'élargir.
5. Placez le plant dans un trou creusé dans le sol de manière à ce que le collet soit à 5 mm de profondeur.
6. En tenant la pousse par la feuille, arrosez-la avec 30 à 40 ml d'eau tiède et reposée. Recouvrez les zones de terreau très tassé avec un peu de terreau.

Ne sélectionnez que les plants vigoureux pour la transplantation. Les plants faibles ou trop petits ne donneront pas une bonne récolte.

Placez les pots contenant les jeunes plants sur le rebord d'une fenêtre, de préférence exposée au sud-est. La température doit être ambiante et ne doit pas descendre en dessous de 15-16 °C la nuit.

Durant sa période de croissance, le poivron nécessite les soins suivants :

• Fertilisation : Dissoudre 5 ml d’humate de potassium dans 2 litres d’eau. Vous pouvez également utiliser des engrais prêts à l’emploi comme Agricola, Krepysh ou Fertika Lux. Appliquer en deux fois : 10 à 14 jours après la transplantation, puis 14 jours plus tard.
• Lorsque la plante pousse et que les feuilles apparaissent, pincez-la. Pour ce faire, coupez la partie de la plante située au-dessus du 4e ou 5e entre-nœud. Ceci est nécessaire pour un bon développement racinaire.

La jeune plante ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil. On peut recouvrir les vitres de papier.

L'acclimatation des jeunes plants est une étape obligatoire avant leur plantation à leur emplacement définitif. Elle se fait 10 jours à l'avance.

Pour ce faire, vous avez besoin de :

• ouvrir les fenêtres périodiquement et quotidiennement : d'abord 3 à 4 fois par jour, puis en augmentant progressivement la durée ;
• Ensuite, les conteneurs contenant les plantes doivent être placés dans un endroit frais à une température de 17 à 19 °C ;
• 3 à 4 jours avant la transplantation, placez le conteneur pendant la nuit à proximité du site de plantation.

Il ne devrait pas y avoir de chutes brutales de température la nuit.

Transplantation en pleine terre

La plantation à son emplacement définitif a lieu fin mai.

À ce stade, la jeune plante devrait satisfaire aux exigences suivantes :

• âge 60-70 jours;
• hauteur 20-25 cm ;
• ont 7 à 8 feuilles.

Exigences relatives au site d'atterrissage :

• L'espace doit être ouvert, sans ombre ni courants d'air ;
• le sol est limoneux ou sablo-limoneux ;
• acidité 6-7 pH ;
• le sol est meuble et bien drainé ;
• Il est indésirable que les plantes suivantes poussent sur le site de plantation au cours de l'année : pommes de terre, tomates ou aubergines ;
• Antécédents : légumes racines, citrouille, légumineuses, concombre ou chou.

Avant la plantation, bêchez le sol et ajoutez du compost à raison de 3 à 4 kg par m². Faites des rangs espacés de 45 à 50 cm et de 10 à 15 cm entre les trous.

Laissez la terre autour des jeunes plants et placez-les dans le trou. Le collet doit être au niveau de la surface. Remplissez d'abord le trou à moitié de terre, puis arrosez abondamment et complétez avec le reste de la terre.

Caractéristiques des soins en plein air

Cette plante ne nécessite pas d'entretien particulier, car elle est considérée comme peu exigeante. Toutefois, il faut veiller à ce que la terre ne se dessèche pas.

Arrosage

Les poivrons nécessitent un arrosage attentif. Utilisez uniquement de l'eau tiède, à environ 25 °C.

Règles d'arrosage :

• Le meilleur moment est le matin et le soir, quand il ne fait pas trop chaud. Il est préférable d'utiliser une douchette.
• Après l'arrosage, veillez à ameublir la terre, mais seulement d'un côté de la plante. Lors du prochain arrosage, ameublissez-la de l'autre côté. Cela empêchera la formation d'une croûte, qui entraverait l'oxygénation, et assurera un développement racinaire homogène.

Fréquence d'arrosage :

• Une fois par semaine jusqu'à la fixation de l'ovaire, 10 à 12 litres par m² sont nécessaires ;
• 2 fois par semaine pendant la floraison et la croissance des fruits.

Après chaque arrosage, enlevez les mauvaises herbes. C'est facile à faire lorsque le sol est humide.

Engrais

L'engrais est appliqué en trois fois, en même temps que l'arrosage. Évitez tout contact avec les tiges et les feuilles.

Composition et moment d'application des engrais par seau d'eau :

Au début de la troisième semaine après la plantation.

Contribuer:

• 10 g d'urée ;
• 5 g de superphosphate.

Pendant la période de floraison.

Contribuer:

• 2 cuillères à soupe de superphosphate ;
• 1 cuillère à café d'urée ;
• 1 cuillère à café de potassium.

Pendant la fructification.

Contribuer:

• 2 cuillères à café de sel de potassium ;
• 2 cuillères à café de superphosphate.

Chaque arbuste nécessite environ 1 litre d'engrais.

Pincer les pousses latérales et la jarretière

Il faut tailler régulièrement cet arbuste pour lui donner une forme plus étalée et créer les conditions propices à la formation de gros fruits.

Commencez lorsque la plante atteint 30 à 35 cm de hauteur. Taillez les branches inférieures sous la fourche principale, supprimez les bourgeons terminaux des pousses latérales et pincez les pousses en excès sur les branches principales.

Lors de l'élimination des gourmands, il ne faut pas qu'il fasse trop sec pour éviter que le sol, protégé par les feuilles, ne se dessèche.

Fréquence de taille : tous les 10 à 14 jours.

Lorsque les fruits mûrissent, les branches fragiles peuvent plier et se casser sous leur poids. Un support est donc indispensable.

Attachez soigneusement la plante adulte à des tuteurs espacés de 10 à 15 cm près de chaque buisson à l'aide d'un tissu de coton ou de ficelle. Vous pouvez également tendre des cordes le long de tous les supports et les fixer progressivement au fur et à mesure de la croissance de la plante.

Récolte et stockage

La récolte a lieu à maturité des fruits et se poursuit tout au long de la saison. Un seul plant peut produire jusqu'à 2 à 3 kg, soit 6 à 8 kg par mètre carré.

Les poivrons verts peuvent être conservés entre +3 et +7 °C pendant deux mois maximum. On peut également les placer dans un endroit sombre pour les faire mûrir jusqu'à ce qu'ils atteignent une apparence commercialisable et une couleur rouge foncé.

Maladies et ravageurs

Un entretien insuffisant peut entraîner des maladies chez les plantes. Il est important d'identifier rapidement le type de maladie et de prendre les mesures nécessaires pour l'éliminer.

Maladies possibles :

• Septoria. Elle se manifeste par l'apparition de taches grises sur toutes les parties de la plante et ses fruits. À mesure que la maladie progresse, les taches s'étendent et recouvrent toute la plante.
  La maladie se transmet par les plantes de l'année précédente, qui n'auraient pas dû pousser lors de la saison précédente.
  Traiter l'ensemble du buisson avec de la Fitosporin permet d'éliminer la maladie.
• Alternaria. Elle se manifeste par des stries sombres et sales sur les feuilles et une couche sombre sur les fruits.
  La raison en est la rotation des cultures et la plantation annuelle de poivrons au même endroit.
  Le traitement est effectué avec de la bouillie bordelaise.
• Jambe noire. Affecte la partie inférieure de la tige.
  Cela se produit parce que les semences n'ont pas été désinfectées.
  Il faut enlever le buisson et traiter le sol avec du sulfate de cuivre.
• Puceron. Cet insecte est particulièrement fréquent chez les plantes. Il s'attaque aux feuilles, les recouvrant d'une couche de plaque.
  Il est judicieux d'enlever toutes les mauvaises herbes autour du poivron.
  La pulvérisation de Karbofos permet de s'en débarrasser, mais pas pendant la floraison.
• Acarien tétranyque. Elle recouvre le revers des feuilles d'une fine couche de toile d'araignée.
  Les parties affectées de la plante doivent être retirées.
  Meurt suite à une aspersion d'une solution de savon et d'ail.
• Limace. Il se nourrit de toutes les parties de la plante et les fait pourrir.
  Pour empêcher l'apparition des limaces, il faut saupoudrer le sol de chaux ou de cendres.
  Il faut ameublir la terre et ajouter du piment fort dilué.

Pour détecter la maladie à temps, il faut inspecter attentivement le buisson lors de l'arrosage et du travail du sol.

Nous vous invitons à visionner une vidéo de présentation de la variété Bogatyr :

Avis

Le poivron Bogatyr est facile à cultiver. Vous pouvez le récolter tout au long de la saison. Ses fruits sont gros, d'un rouge vif, sucrés et bons pour la santé. Pour une récolte abondante, suivez les conseils de culture et d'entretien. Vous profiterez ainsi de délicieux poivrons juteux tout l'été.

Foire aux questions