Les oignons d'hiver sont une culture résistante au gel, adaptée aux plantations hivernales.

Chaque année, de plus en plus de jardiniers plantent des oignons avant l'hiver. Cette technique permet de récolter les oignons charnus au début du printemps et, avec l'arrivée de l'été, de planter d'autres légumes annuels dans son potager. Découvrons comment cultiver correctement les oignons d'hiver et quelles variétés privilégier pour les plantations hivernales.

Avantages et inconvénients de la plantation d'hiver

Traditionnellement, de nombreux jardiniers sèment leurs cultures au printemps, mais relativement récemment, au début des années 1990, les maraîchers ont commencé à cultiver des oignons d'hiver. Cette technique offre plusieurs avantages, qui en révèlent également l'essence. Les voici :

Quant aux inconvénients des oignons d'hiver, les jardiniers soulignent deux points :

Par ailleurs, il existe aujourd'hui de nombreuses variétés d'oignons d'hiver présentant des taux de germination proches de 100 %. De plus, certaines variétés tardives permettent une conservation d'au moins huit mois. Ainsi, une approche judicieuse de la culture des oignons d'automne permet de pallier ces inconvénients.

variétés hivernales populaires

Si vous semez des oignons en hiver, qui poussent généralement dans les régions du sud et nécessitent chaleur et longues journées, votre récolte printanière sera maigre. Pour éviter cela, choisissez des variétés d'hiver précoces, résistantes au gel et capables de former des bulbes avec seulement 12 heures d'ensoleillement. Nous examinerons ces variétés plus loin.

Arzamas local

Variété d'oignon nationale, autorisée à la culture sur la quasi-totalité du territoire depuis 1943. Adaptée à une culture bisannuelle à partir de bulbilles. Cette variété de mi-saison atteint sa maturité en 68 à 86 jours environ, de la levée massive à la verse. On peut obtenir jusqu'à 3,2 kg de rendement par mètre carré.

Les bulbes matures présentent les caractéristiques suivantes :

• poids moyen – 40-80 g ;
• forme ronde-cubique ;
• écailles sèches de couleur jaune foncé avec une teinte brune ;
• Chair blanche juteuse, au goût épicé, qui peut parfois présenter une teinte verdâtre au niveau du col.

Cette variété est résistante au gel, mais sensible au mildiou et affectée par la mouche de l'oignon.

Danilovsky

Cette variété a une période de maturation de mi-saison : plantée en godets, sa période de croissance est de 13 à 14 semaines, et de 16 à 17 semaines pour les semis. Elle a été développée dans le district de Danilovsky, dans la région de Yaroslavl, et est cultivée dans de nombreux pays de la CEI. En Russie, elle convient également à la culture dans l’Oural et en Sibérie, car elle est adaptée aux régions aux étés courts.

Cette variété ne produit que 1 à 2 bulbes par grappe. Ils pèsent de 80 à 100 g, mais peuvent atteindre 160 g dans des conditions optimales. Les fruits sont plats ou semi-circulaires et leur chair, juteuse, est d'un violet clair teinté de rouge. Ils sont recouverts d'écailles sèches, d'un rouge foncé. L'oignon a une saveur douce, légèrement sucrée et légèrement piquante.

Contrairement à la variété précédente, Danilovsky est résistante au mildiou.

Radar

La variété Radar est une variété d'oignon tardive à haut rendement (25 à 35 tonnes par hectare). Variété d'hiver, elle est résistante au gel. Sa capacité à supporter des températures négatives dépend de l'épaisseur de la neige au sol. Si la neige est épaisse, l'oignon peut résister à des températures aussi basses que -23 °C, tandis qu'en cas de faible épaisseur, il peut supporter des températures aussi basses que -15 °C.

Les bulbes sont gros, pesant en moyenne 150 g, mais certains peuvent atteindre 300 g. Ils sont ronds et plats et recouverts d'écailles denses, jaune clair, ce qui assure leur conservation à long terme.

Le radar est résistant à diverses maladies et tournageet n'est pratiquement pas sujette aux attaques de parasites.

Baron Rouge

Oignon rouge à maturation tardive. Il produit des fruits semi-piquants présentant les caractéristiques suivantes :

• poids de 50 à 130 g ;
• de forme ronde, légèrement aplatie en haut et en bas ;
• écailles sèches rouges ou violet foncé et pulpe de la même couleur.

Pour obtenir les plus gros fruits, il est conseillé de cultiver cette variété à partir de semis. Le rendement est de 60 g par hectare.

Baron Rouge Non sensible au mildiou, à la pourriture des racines et à la fusariose.

Kip ValF1

Variété de mi-saison de plus en plus appréciée des jardiniers, son nom signifie « bien conservée ». En effet, cet hybride possède une excellente durée de conservation. Il produit des bulbes ronds et plats, aux écailles denses, sèches et de haute qualité, d'une couleur bronze brillante. Ces bulbes pèsent en moyenne de 100 à 150 g.

Cet hybride résiste à la montaison, tolère bien les hivers froids et est immunisé contre de nombreuses maladies et ravageurs de jardin, notamment les mouches de l'oignon et les nématodes.

Senshui

Variété précoce à bon rendement et longue conservation (jusqu'à 6 mois). Elle produit des bulbes ronds, mais on trouve aussi des bulbes plats. Leurs écailles sont denses, jaune-brun, et leur chair blanche est très parfumée.

Cette variété est pratiquement immunisée contre les attaques d'insectes et présente une résistance aux maladies fongiques, notamment à l'oïdium.

Struton

Variété de mi-saison se distinguant des autres cultures d'hiver par sa saveur acidulée caractéristique. Les fruits, de forme elliptique, sont recouverts d'écailles sèches brun doré. Leur poids moyen varie de 70 à 180 g. Ils se conservent jusqu'à 8 mois sans altérer leur saveur ni leur qualité commerciale.

La variété Struton est pratiquement immunisée contre les attaques de ravageurs et les maladies fongiques. Elle produit rarement des graines.

Strigunovsky

Cette variété précoce et à haut rendement produit jusqu'à 3,5 kg de bulbes par mètre carré de parcelle et présente les caractéristiques suivantes :

• poids – 45-80 g ;
• forme – ronde avec une légère conicité en bas et en haut ;
• Les écailles sèches sont denses, de couleur jaune avec une teinte rose ou brune ;
• La pulpe est blanche et juteuse, avec un goût acidulé.

Cette variété présente un taux de germination élevé, de 50 à 98 %. Avec un stockage adéquat, la récolte peut se conserver presque jusqu'à la saison suivante.

Certaines années, la culture est fortement attaquée par des ravageurs et affectée par des maladies.

Centurion F1

Hybride mi-précoce à excellente conservation (plus de 8 mois). Les fruits, ronds et allongés, pèsent environ 110 à 160 g et sont recouverts d'une peau brun doré. Leur chair blanche et juteuse offre une saveur acidulée.

Cette variété se distingue également par ses bons rendements. On peut récolter jusqu'à 4 kg de fruits par mètre carré de parcelle. À l'échelle industrielle, cela représente 300 à 400 quintaux par hectare.

Hydride est résistant aux principales maladies de l'oignon et n'a pas la capacité de tirer des flèches.

Shakespeare

Parmi les variétés d'hiver, celle-ci est très appréciée des jardiniers pour sa résistance exceptionnelle au gel. Contrairement à Radar, elle supporte des températures jusqu'à -18 °C et moins, même sans neige. Après une chute de neige, elle ne craint pas les températures encore plus basses.

La variété Shakespeare produit de gros fruits pesant en moyenne 100 g. Ils sont de forme ronde, ont des écailles brunes et sèches, et une chair blanche et dense au goût légèrement acidulé.

Cette variété ne produit pas de pousses, mais elle est faiblement résistante aux maladies.

Stuttgartenriesen

Variété précoce originaire d'Allemagne, elle produit des fruits plats ou semi-circulaires recouverts d'écailles sèches jaunes légèrement brunes, bien que l'on trouve également des spécimens blancs. Sa chair est toujours blanche, avec une saveur prononcée et la plus forte teneur en vitamine C de toutes les variétés d'oignons.

Cette variété est appréciée pour ses gros bulbes, pesant de 100-150 g à 250 g. Ils ont une longue durée de conservation.

Stuttgartenriesen présente un inconvénient majeur : il est souvent affecté par le mildiou et, un peu moins fréquemment, par la pourriture du collet.

Ellan

Variété d'hiver précoce, Ellan se distingue par sa bonne germination et son excellente saveur. Ses bulbes ronds, recouverts d'écailles sèches couleur paille, pèsent de 100 à 150 g et leur chair blanche est douce. On peut la consommer dès le mois de juin, lorsque les oignons nouveaux et l'ail sont encore en pleine croissance et que la récolte de l'année précédente est épuisée.

Cette variété est résistante au mildiou et tolère bien le froid.

La vidéo ci-dessous présente un aperçu des meilleures variétés d'hiver des Pays-Bas :

Dates de plantation

Pour garantir une récolte précoce d'oignons, il est essentiel de bien choisir le moment de la plantation des oignons d'hiver. Ce facteur dépendant des conditions météorologiques, il convient de déterminer les jours de plantation les plus favorables au cas par cas. Voici quelques recommandations :

• Les travaux de plantation doivent être effectués avant l'arrivée du véritable hiver, c'est-à-dire avant le gel ;
• Il faut compter 3 à 4 semaines entre la plantation et les premières gelées, afin que la plante ait le temps de bien s'enraciner dans le sol (les conditions météorologiques changent chaque année, il est donc conseillé de consulter les prévisions) ;
• Le meilleur moment pour planter est lorsque la température est stable, entre +4 et +6°C (il ne faut pas commencer la plantation avant cette période, sinon le nombre de pousses augmentera considérablement au printemps).

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que les périodes de plantation varient selon les régions. Par exemple, en Russie centrale, y compris dans la région de Moscou, la période optimale s'étend d'octobre à début novembre. Cependant, certaines variétés doivent être plantées avant la fin août, entre le 15 et le 25. Ces plantes bénéficient d'une longue période de croissance, ce qui leur permet de bien s'enraciner avant l'arrivée du froid. L'important est que les jeunes plants développent 4 à 5 feuilles et un collet d'environ 5 mm de diamètre avant les premières gelées.

Le calendrier lunaire peut également aider à déterminer les jours favorables à la plantation des cultures d'hiver ; selon lui, les oignons ne doivent pas être plantés pendant la pleine lune.

Comment faire pousser des bulbilles d'oignon pour les planter en hiver ?

Les jardiniers expérimentés préfèrent cultiver leurs propres plants à partir de graines d'oignons résistants au gel (nigelle) achetées dans une jardinerie spécialisée. Ce processus peut être divisé en plusieurs étapes :

1. Détermination des dates de semisAu début du printemps, dès que la neige a fondu et que le sol s'est réchauffé, semez les graines de nigelle. En général, la meilleure période pour semer se situe entre fin mars et début avril.
2. SemisSemez les graines densément en bandes espacées de 5 à 6 cm, à une profondeur de 1,5 à 2 cm. La densité de semis recommandée est de 35 à 40 graines par mètre carré. Prévoyez un espacement suffisant entre les rangs pour faciliter le désherbage. Pour cela, laissez un espace de 35 à 40 cm entre les bandes.
   Après le semis, recouvrir les graines de nigelle d'une couche de terre tamisée de 2 cm d'épaisseur. Tasser légèrement la terre pour éviter l'érosion éolienne. Enfin, pailler la culture avec du compost, de l'humus ou de la paille.
3. Soins aux culturesDès l'apparition des premières pousses, arrosez la plate-bande pour la première fois. Par la suite, n'arrosez que lorsqu'une croûte se forme à la surface du sol. Après de fortes pluies, aérez légèrement la terre pour favoriser la croissance des racines. Désherbez également. Vous pouvez fertiliser la plate-bande, mais seulement avant la levée des semis.
   

   Il ne faut pas fertiliser excessivement les plants, sinon les bulbes risquent de perdre toutes leurs propriétés germinatives.

   • Récolte des oignonsLes bulbilles d'oignons sont généralement prêtes à être récoltées fin juillet ou début août. À ce moment-là, leurs feuilles jaunissent, sèchent et se couchent. Il faut alors les déterrer immédiatement et les laisser sécher sur place. Une fois les bulbes secs, leurs feuilles s'enlèvent facilement et rapidement à la main.
   • Tri des bulbesLes bulbes récoltés doivent être triés. Les gros bulbes (plus de 1 cm de diamètre) doivent être placés d'un côté, et les petits bulbes (jusqu'à 1 cm de diamètre) de l'autre. Les bulbes abîmés doivent être retirés.

   Pour les plantations d'automne, utilisez des plants de moins de 1 cm. Les rhizomes plus gros peuvent être plantés en pleine terre au printemps.

Sélection du site et préparation du sol

Les oignons doivent être plantés au bon endroit, sinon vous pouvez faire une croix sur une récolte abondante de gros bulbes. Le choix de l'emplacement doit tenir compte de plusieurs paramètres :

• ÉclairageL'emplacement de plantation doit être ensoleillé et bien protégé du vent et des courants d'air.
• Passage des eaux intérieuresUn sol saturé d'eau, surtout en hiver, favorise le pourrissement et la mort des plants. Pour éviter cela, il est préférable de planter les oignons dans une partie du jardin non inondable au printemps ou située sur une pente. Si le terrain est proche de la nappe phréatique, un drainage adéquat est indispensable.
• SolLes meilleurs endroits pour planter des oignons sont ceux qui ont un sol sablo-humique ou un sol à prédominance de limon humique.
• Les pires prédécesseursIl est déconseillé de planter des oignons au même endroit pendant plus de deux saisons consécutives. On ne peut les replanter au même endroit qu'après 4 à 5 ans. Il est également déconseillé de cultiver des oignons après de l'avoine. Le non-respect de cette règle pourrait contaminer le sol avec des agents pathogènes capables de survivre au gel et de ruiner toute la récolte. Pour lutter contre les nématodes, il est également déconseillé de planter des oignons après :
  • pommes de terre;
  • persil;
  • céleri;
  • luzerne;
  • trèfle.
• Les meilleurs prédécesseursIl est souhaitable que les cultures suivantes aient déjà été cultivées sur la zone désignée :
  • céréales (toutes sauf l'avoine) ;
  • légumineuses (pois, haricots);
  • céréales (seigle, maïs);
  • différentes sortes de laitues et de choux ;
  • betterave;
  • carotte;
  • tomates;
  • concombres
  • râpé.

Pour améliorer la structure du sol et accroître sa fertilité, il est conseillé de semer de l'engrais vert avant les oignons, de le faucher environ 30 jours avant la plantation des bulbilles et de l'incorporer au sol.

La parcelle choisie doit être préparée à l'avance, dès l'été (environ un mois avant les plantations d'hiver). Il faut la bêcher et l'enrichir avec du compost. Si du compost a déjà été apporté aux cultures précédentes, cette étape est inutile, car au moment de la plantation des oignons, il aura déjà enrichi le sol et lui aura donné une texture homogène. Il ne faut jamais ajouter de fumier frais aux bulbilles d'oignons, car cela les rendrait instables et la matière verte prendrait une place prépondérante.

Outre l'humus, le sol peut être fertilisé avec les engrais suivants (pour 1 m²) :

• 20-25 g de superphosphate ;
• 10-15 g de sel de potassium ;
• 30 g d'Ammophoska.

Juste avant la plantation, arrosez la terre et laissez-la sécher pendant quelques heures. Ensuite, ameublissez-la légèrement, désherbez et nivelez-la. Vous pouvez également ajouter une pincée de cendre de bois au fond des trous de plantation.

Plantation de bulbilles d'oignon

Les bulbilles d'oignons triées peuvent être plantées dans un sol préparé. Le schéma de plantation précis dépend de l'usage prévu de la culture.

Sur le navet

Le jour de la plantation, il faut préparer des sillons dans la plate-bande, en suivant ce modèle :

• la largeur entre les rangs est de 12 à 15 cm (en fonction du diamètre des bulbes : plus il est grand, plus les rangs doivent être espacés) ;
• la distance entre les petits bulbes sur une même rangée est de 5-6 à 10 cm (devrait être telle que la zone d'alimentation soit suffisante) ;
• La profondeur de plantation des bulbilles est de 4 à 5 cm (si vous les plantez à une profondeur moindre, les bulbes dépasseront du sol au printemps et souffriront du froid).

Il ne faut pas couper le collet des bulbes lors de la plantation en hiver.

Placez les bulbes séchés dans les rangs préparés, puis recouvrez-les d'une fine couche de terre (un mélange de terre de jardin et d'humus ou de sable). Il est conseillé de pailler les plants avant l'arrivée du froid. Vous pouvez utiliser les matériaux suivants comme paillis :

• feuilles sèches ou humus;
• paille;
• fanes de légumineuses hachées;
• aiguilles tombées;
• tiges de fleurs;
• sciure;
• aiguilles de pin;
• petites branches (après la taille des pommiers et des framboisiers).

Par temps de gel, on peut recouvrir les plants d'agrofibre blanche. Cela aidera les oignons à survivre aux hivers peu enneigés et aux températures descendant jusqu'à -20 °C.

Sur les greens

Si l'on cultive des oignons pour leurs feuilles, on utilise une technique légèrement différente. Tout d'abord, on peut utiliser des plants plus gros, adaptés aux plantations de printemps. Le schéma de plantation doit également être ajusté.

• largeur entre les rangs – de 15 à 20 cm ;
• la distance entre les ensembles dans une rangée est de 9 à 12 cm ;
• La profondeur de plantation des oignons de semence est de 4 à 6 cm.

La zone de plantation doit être isolée par une couche de paillis composée de feuilles mortes ou d'aiguilles de pin tombées au sol. Sinon, toutes les graines gèleront et ne germeront pas au printemps.

Soins des oignons d'hiver

Pour réussir la culture des oignons d'hiver, il est essentiel d'en prendre soin correctement pendant la période de croissance. Cela implique diverses pratiques agricoles et la protection de la culture contre les maladies et les ravageurs.

Mesures agrotechniques

Au fur et à mesure du développement de la plante, les manipulations suivantes doivent être effectuées en temps opportun :

• ArrosageArrosez modérément les plates-bandes lorsqu'elles commencent à sécher. Évitez le sur-arrosage, car l'humidité stagnante risque de faire pourrir les bulbes. Si l'automne est sec et qu'il n'a pas plu pendant une période prolongée (environ 20 jours), arrosez les oignons à plusieurs reprises.
• RelâchementDès l'apparition des premières pousses, 18 à 20 jours plus tard, ameublissez la terre pour la première fois. Il faudra ensuite répéter cette opération régulièrement, après la fonte des neiges, de fortes pluies ou un arrosage.
  En sol meuble, les bulbes grossiront et deviendront volumineux, tandis qu'en sol dur, ils resteront petits, de la taille de l'ail. Ameublissez délicatement le sol pour éviter d'endommager ou de contaminer les bulbes.
• SarclageIl faut empêcher les mauvaises herbes de pousser dans la plate-bande, car elles risquent d'étouffer les jeunes pousses d'oignons. Par conséquent, lorsque vous ameublissez la terre, pensez également à désherber la plate-bande.
• HillingPour éviter que les bulbes ne gèlent et pour les maintenir sous terre, buttez les arbustes de 5 à 7 cm de profondeur avant l'arrivée de l'hiver.
• Garniture de dessusOn n'y recourt que si le sol est fortement appauvri. Si de l'engrais a déjà été appliqué, il est inutile d'en apporter davantage. Dans ce cas, la règle est la suivante : mieux vaut sous-fertiliser que sur-fertiliser.
  Le problème est qu'un excès d'engrais entraînera une croissance rapide de la biomasse verte, mais les bulbes seront petits et fragiles, impropres à une conservation à long terme. Il faudra les déterrer immédiatement, les consommer ou les jeter. Si le sol est appauvri, vous pouvez le fertiliser 2 à 3 fois selon le programme suivant :
  • au printemps, une fois que le sol s'est réchauffé et que les premières pousses sont apparues, ameublissez soigneusement la planche et arrosez avec une solution de molène ou de fumier de poulet dilué (ce sont des additifs azotés qui accéléreront la croissance des oignons) ;
  • Lorsque les premières feuilles vertes apparaissent, nourrissez les oignons avec des immunomodulateurs ou des stimulants de croissance, par exemple la solution Plantafol (utilisez les préparations strictement selon les instructions figurant sur l'emballage) ;
  • En été, en juin ou juillet (au stade de la formation des bulbes), arrosez les plates-bandes avec une solution de cendres de bois (c'est non seulement un bon engrais, mais aussi un répulsif efficace contre les insectes).

  Il ne faut pas fertiliser les oignons d'hiver à l'automne, car cela risque de provoquer une germination immédiate des bulbes, qui ne survivront pas à l'hiver. Durant cette période, vous pouvez tout au plus ajouter un peu de cendre et d'humus à la terre. Cela améliorera la fertilité du sol, mais n'accélérera pas la maturation des bulbes.

• enlèvement du paillisAu début du printemps, dès la fonte des neiges, retirez le paillis des plates-bandes. Pour éviter les dégâts du gel, couvrez les plantations d'un tissu non tissé blanc la nuit.

Protection contre les maladies et les parasites

Pour protéger vos cultures contre les maladies et les ravageurs, respectez les règles de rotation des cultures. De plus, tenez compte des mesures préventives suivantes :

• planter des carottes, des calendulas ou des œillets d'Inde entre les rangs ;
• à deux reprises, à 8-10 jours d'intervalle (fin juin et mi-juillet), répandez un mélange de poussière de tabac, de moutarde et de cendre entre les rangs.

Toutefois, même si de telles mesures sont prises, les éléments suivants peuvent présenter un danger pour la culture des oignons :

• mouche de l'oignonElle apparaît dans les jardins à la mi-mai, pondant ses œufs sur les oignons et dans la terre environnante. Au moins deux générations de ce ravageur peuvent s'attaquer aux cultures durant l'été. Leurs larves creusent des galeries dans les bulbes et les font pourrir. Pour lutter contre cette mouche, traitez la culture avec des organophosphorés (imide, thiaclopride) ou appliquez des préparations granulaires (Bazudin, Fosfamide) au sol.
• mildiouElle s'attaque aux oignons à l'automne. Après l'infection, les plants sont rabougris, se dessèchent par temps sec et se couvrent d'un enduit gris-violet par temps humide.
  À titre préventif, les oignons doivent être traités avec un fongicide de contact (oxychlorure de cuivre, Oxychom) tous les 12 à 14 jours. Par temps nuageux, cet intervalle doit être réduit à 7 ou 8 jours. En cas d'infection, il convient de traiter la plante avec un fongicide systémique (Acrobat MC, Ridomil MC). Il est conseillé d'alterner ces traitements.

Lorsqu'on cultive des oignons pour leurs feuilles vertes, il est interdit de traiter les plantations avec des pesticides.

Récolte et stockage

Une fois arrivés à maturité, les bulbes doivent être retirés du jardin. Les signes suivants l'indiqueront :

• Les écailles sèches du navet ont acquis une couleur caractéristique d'une variété particulière, par exemple orange, violet ou rouge ;
• Les feuilles sont tombées.

Certains jardiniers déposent délibérément des feuilles au sol pour accélérer la maturation des bulbes. Toutefois, il est préférable d'attendre la fin du processus de maturation naturelle, car la qualité des fruits risque alors d'en pâtir.

Lors de la récolte, les oignons mûrs doivent être déterrés avec précaution à l'aide d'une fourche ou d'une pelle, secoués pour enlever la terre et séchés à l'air libre. Pour la conservation, il est préférable de stocker les oignons dont les feuilles et les racines sont parfaitement sèches. Les oignons verts et ceux dont le collet est épais et juteux doivent être consommés immédiatement, car ils ne se conservent pas bien.

Dans la vidéo suivante, un jardinier expérimenté dévoilera les secrets de la culture des oignons d'hiver :

Il existe aujourd'hui une grande variété d'oignons d'hiver très résistants au froid. On peut les planter avant l'hiver pour obtenir une récolte précoce de bulbes, de fin juin à début août. Ces variétés sont faciles à cultiver et ne nécessitent que la mise en œuvre opportune des pratiques agricoles de base.

Foire aux questions