Cultiver des groseilles rouges – Un guide étape par étape

Le groseillier rouge est réputé pour sa longévité, et ce à juste titre : avec des soins appropriés, un arbuste peut produire des fruits pendant 15 à 25 ans. Bien qu’il ne s’agisse pas de la culture la plus exigeante, il est important, pour garantir une fructification régulière, d’adopter une approche culturale adéquate, en tenant compte des subtilités de la plantation, de la multiplication et de l’entretien.

Description du groseillier rouge en tant qu'arbuste à baies

La groseille rouge est l'une des cultures les plus répandues. Ses baies sont non seulement délicieuses, mais aussi excellentes pour la santé. Leur popularité s'explique notamment par leur facilité de culture.

Ces arbustes atteignent une hauteur de 1,2 à 2 mètres. Leurs tiges sont bien développées et portent des feuilles sur toute leur longueur. Des rejets peuvent se former à la base. C'est une plante longévive qui, avec des soins appropriés, peut fructifier jusqu'à 25 ans.

Mais, comme les autres petits fruits, les groseilliers épuisent rapidement les nutriments du sol ; il est donc essentiel de ne pas oublier de les fertiliser régulièrement. Sans cela, vous ne pourrez pas obtenir une récolte abondante.

Parmi les autres caractéristiques des groseilles rouges, on peut citer :

• La floraison commence à la mi-mai, les boutons sont encadrés de pétales rouges ou jaunes ;
• À la mi-juin, les baies commencent à mûrir ;
• les fruits poussent en grappes sur des tiges de couleur claire, leur diamètre peut atteindre 1,2 cm ;
• Cette culture possède des racines puissantes, ce qui lui permet de pénétrer profondément dans le sol et d'en extraire les nutriments nécessaires ;
• Pour obtenir de meilleurs rendements, il est recommandé de planter plusieurs variétés différentes dans la même zone – cela permettra la pollinisation croisée.

Il est important de noter que les groseilles rouges sont riches en vitamines, ce qui les rend très nutritives. Elles contiennent par exemple des vitamines A, E, C, PP, H et toutes les vitamines B. Elles renferment également des minéraux et des acides gras essentiels. De plus, les groseilles rouges sont peu caloriques : 100 grammes de groseilles rouges ne contiennent que 43 kcal.

Les groseilles rouges réduisent le risque de cancer, ralentissent le processus de vieillissement, renforcent le système immunitaire et purifient l'organisme des toxines.

Malgré ses nombreuses propriétés bénéfiques, la groseille rouge présente également des contre-indications. Elle contient des acides organiques susceptibles d'irriter la muqueuse gastrique. Par conséquent, les personnes souffrant d'ulcères d'estomac, de gastrite ou de problèmes hépatiques doivent éviter d'en consommer.

Les groseilles rouges peuvent aggraver des affections comme l'hépatite et la pancréatite. Elles sont également déconseillées aux personnes souffrant de troubles sanguins, tels que l'hémophilie.

Avantages et inconvénients de la culture des groseilles rouges

Les aspects positifs de cette culture comprennent :

Mais cette culture présente aussi quelques inconvénients mineurs :

Si vous disposez d'une petite parcelle, cette « caprice » de la plante ne vous permettra pas de cultiver toutes les récoltes souhaitées.

Les meilleures variétés pour la plantation

Il existe plus de 70 variétés de cette culture, chacune présentant ses propres caractéristiques et exigences. Il est recommandé de se familiariser avec elles au préalable afin de choisir la variété qui répond le mieux à tous vos besoins.

Grand

Les variétés de grande taille les plus populaires comprennent :

• Viskne – une variété rustique qui ne craint pratiquement pas les ravageurs et les maladies, le rendement d'un seul plant peut atteindre 7 kg ;
• Fertodi – une variété rustique, résistante aux champignons, dont le poids des baies est d'environ 1,5 g ;
• Rondom – une variété à haut rendement et résistante au gel.

variété de groseille « Viskne »

variété de groseille « Fertodi »

variété de groseille «Rondom»

Doux

Les variétés sucrées les plus populaires comprennent :

• Svetlana – une variété rustique, dont les baies sont petites et à peau fine ;
• Douceur précoce – une variété rustique qui nécessite des soins attentifs, les baies sont de taille moyenne ;
• Château de Houghton – une variété à haut rendement, dont les baies sont de taille moyenne.

variété de groseille « Svetlana »

variété de groseille « Early Sweet »

variété de groseille 'Houghton Castle'

Tôt

Parmi les variétés précoces, on trouve :

• Victoria – une option idéale pour la transformation et la congélation ultérieures, les baies sont de taille moyenne et ont un goût agréable ;
• Premier-né – une variété résistante au gel. On peut récolter jusqu'à 10 kg par plant.
• Serpentin – une variété résistante aux ravageurs et aux maladies. Les baies sont de taille moyenne et ont une saveur aigre-douce.

variété de groseille « Victoria »

variété de groseille « Pervenets »

variété de groseille « Serpentine »

Moyenne

Les variétés de groseilles rouges de taille moyenne les plus connues :

• Bouzhanskaya – une variété à haut rendement et résistante au gel, le poids des baies peut atteindre 1 g, les fruits sont adaptés à une transformation ultérieure, y compris la congélation ;
• Gazelle – Rustique en hiver, résistant aux champignons, ses baies sont petites mais sucrées et juteuses.

variété de groseille «Buzhanskaya»

variété de groseille 'Gazelle'

En retard

Les variétés tardives les plus populaires sont :

• fabricant de marmelade – une variété rustique et à haut rendement, résistante à la plupart des maladies et des insectes ;
• Rouge hollandais – une culture rustique, résistante à l'anthracnose et au gel.

variété de groseille "Marmeladnitsa"

variété de groseille « rouge hollandaise »

Fonctionnalités d'atterrissage

Il est conseillé de planter en automne, mais certains jardiniers le font également au printemps. Lors de la plantation, il est important de préparer le terrain et de choisir le bon plant. Il faut également tenir compte de l'agencement optimal.

Quand planter les groseilliers rouges ?

Les jardiniers expérimentés estiment que le meilleur moment pour planter les semis est le milieu de l'automne, ce qui leur laisse le temps de s'enraciner à leur nouvel emplacement. Dans ce cas, la récolte peut avoir lieu dès début juillet, si le temps le permet.

Mais si vous manquez par inadvertance la plantation d'automne, vous pouvez reporter les travaux au printemps. Toutefois, si certaines règles ne sont pas respectées, il y a un risque élevé que les arbustes plantés ne prennent pas racine.

Regardez la vidéo ci-dessous sur la plantation des groseilliers rouges :

Planter en automne

L'automne est considéré comme la période la plus favorable pour planter les groseilliers rouges. Cette période de l'année présente plusieurs avantages :

• vous pouvez préparer un site d'atterrissage à l'avance ;
• plants - frais, récemment obtenus (et non stockés à la cave tout l'hiver) ;
• Ce n'est pas grave si les feuilles sèchent après la plantation, car les bourgeons du jeune plant se sont déjà formés.

Cependant, un point important est à souligner : les jeunes plants doivent être mis en terre au moins un mois avant les températures négatives (généralement début septembre), sinon ils ne prendront pas racine et gèleront.

Plantation au printemps

Planter des groseilliers rouges au printemps est plus délicat. Pour assurer une bonne prise enracinement, il est conseillé de les planter avant l'éclosion des bourgeons. Durant cette période, la terre n'est pas encore complètement sèche, si bien que de nombreux jardiniers plantent les groseilliers alors que les bourgeons sont déjà formés et les feuilles ouvertes. Cependant, le risque que le groseillier ne prenne pas est alors élevé.

Sélection et préparation d'un plant

Lors du choix d'un jeune plant, examinez son système racinaire : plus il est développé, mieux la plante s'enracinera (idéalement avec au moins trois racines charpentières). Si l'écorce se détache légèrement, ce n'est pas un problème ; l'important est que les branches ne soient pas sèches. La hauteur hors sol est d'environ 40 cm.

Si le plant a été acheté en pot, il faut le retirer délicatement du contenant afin d'aérer le système racinaire.

Préparation du sol

Il est essentiel de préparer le terrain à l'avance. Si la plantation est prévue au printemps, creusez les trous à l'automne. Cela permet à la terre de se tasser. Pour accélérer le processus, arrosez les trous. Les groseilliers rouges préfèrent un sol légèrement acide et limoneux.

Le sol doit être correctement préparé. S'il est sableux, ajoutez de l'argile ; s'il est limoneux-sableux, ajoutez des minéraux. Cela permettra au sol de « respirer ». Pour un sol acide, ajoutez de la craie ou du calcaire (40 kg pour 100 m²).

Il convient de creuser les trous deux mois avant la plantation des jeunes plants. Cela permettra d'éliminer du sol les substances nocives présentes dans de nombreux engrais. Un mélange d'engrais et de terre végétale est déposé au fond du trou. Cet engrais est composé de 10 kg de compost, 300 g de cendres et 200 g de superphosphate. Le fumier convient également, auquel cas il faut ajouter un peu de paille et de sciure. Il est important d'éviter les engrais azotés.

4 à 5 mois avant la plantation, ajouter 15 kg de matière organique et 50 g de suppléments de potassium et de phosphore par m² de surface.

schéma de plantation

La distance optimale entre les jeunes plants est de 1,5 m, et il faut prévoir au moins 2,5 m entre l'arbuste et les arbres. Planter plus près ralentira la croissance en raison de l'entrelacement des racines. De plus, essayez de planter les arbustes à au moins 1,2 m d'une clôture, sinon ils seront ombragés.

Il n'est pas recommandé de planter le groseillier à proximité d'autres arbustes à croissance rapide (par exemple, des framboisiers, des groseilliers à maquereau) - ceux-ci commenceront à étouffer la croissance du groseillier.

Soins à apporter aux groseilles rouges

Les groseilles rouges ne sont pas les cultures les plus exigeantes, car elles ne nécessitent pas de soins particuliers. Cependant, quelques points sont à prendre en compte pour optimiser leur rendement.

Garniture de dessus

En avril, il faut appliquer de l'urée à raison de 15 grammes par mètre carré de parcelle. En juin, il faut ajouter du lisier ou une solution de fientes d'oiseaux (0,5 litre pour 10 litres d'eau). En l'absence de matière organique, on ajoute environ 15 grammes d'urée, de sulfate de potassium et de superphosphate au pied de chaque plante.

En été, appliquez un engrais foliaire à base de micronutriments. Dissolvez 3 g d'acide borique, 10 g de sulfate de manganèse, 2 g de sulfate de cuivre, 2 g de molybdate d'ammonium et 2 g de sulfate de zinc dans un seau d'eau (10 litres). Effectuez toutes les opérations par temps nuageux.

En milieu d'automne, effectuez la dernière fertilisation : appliquez à chaque plante un mélange de 15 g de matière organique, 100 g de superphosphate et 60 g de chlorure de potassium. Plus d'informations sur la fertilisation d'automne sont disponibles ici. ici.

Dans la vidéo suivante, un jardinier expérimenté parle de la fertilisation des groseilliers à différentes périodes de l'année :

Soins printaniers

Début mars, on procède à la taille sanitaire et à la mise en forme. En avril, il faut fertiliser les arbustes avec de l'urée. Dès que le sol est sec, il est important de l'ameublir autour des groseilliers sur une profondeur d'environ 8 cm, puis d'appliquer un paillis.

De légères gelées peuvent parfois survenir en mai, pendant la floraison. Dans ce cas, il est nécessaire de protéger les plantes en les fumant. Pour assurer un arrosage adéquat, le sol doit être maintenu légèrement humide. Il est important d'éliminer les mauvaises herbes en ameublissant la terre sur 8 cm de profondeur. Cette opération est à répéter tous les 14 jours.

Nous vous recommandons de lire un article supplémentaire à ce sujet. Comment bien entretenir les groseilles au printemps.

Garde d'été

En juin, il convient de fertiliser les groseilliers avec un engrais organique. Il est également recommandé de les pulvériser avec une solution de micronutriments. Enfin, il est important d'inspecter les plants : si des parasites sont détectés, il faut les ramasser et les détruire.

Au moment de la récolte, les baies doivent être cueillies à maturité et conservées dans de petites caisses. Ensuite, il faut arroser les arbustes et ameublir la terre.

Soins d'automne

Fin septembre, il faut humidifier le sol, y incorporer de la matière organique et des engrais minéraux, puis le bêcher. Lorsque les feuilles commencent à tomber, il faut tailler les groseilliers.

Lisez l'article sur Comment prendre soin des groseilliers en automne.

Arrosage

La plante possède des racines assez robustes, ce qui la rend résistante à la sécheresse, mais en cas de manque d'humidité, les baies seront plus petites. Il est important de l'arroser régulièrement, surtout pendant sa période de croissance active et lors de la nouaison.

Pour chaque mètre carré, il faut 20 litres d'eau, ce qui permettra de saturer le sol jusqu'à une profondeur d'environ 40 cm. Commencez par creuser des tranchées autour du buisson, d'environ 15 cm de profondeur, espacées de 30 à 40 cm. Une fois le sol légèrement sec, ameublissez-le soigneusement pour éviter la formation d'une croûte.

Tailler et façonner le buisson

Les groseilliers rouges nécessitent une taille de formation, une taille sanitaire et une taille de rajeunissement. Cette intervention s'effectue soit au début du printemps, soit à la fin de l'automne, lorsque la plante est en dormance.

1. La première année, supprimez 50 % des jeunes pousses. Cela favorisera la formation d'un beau buisson.
2. Pendant une durée maximale de 5 ans, ne laissez pas plus de 20 pousses sur les buissons pour éviter qu'elles ne s'assombrissent.
3. Procédez ensuite à une taille de rajeunissement – ​​supprimez les vieilles pousses à la racine, ce qui stimulera la croissance de nouvelles pousses.
4. À l'automne, il est essentiel de procéder à une taille sanitaire, en éliminant les pousses malades et endommagées. Pour plus d'informations sur la manière de tailler correctement les groseilliers en automne, consultezIci.

Traitement

Début mars, les plants sont « réveillés » par un arrosage à l'eau chauffée à 80 degrés Celsius. Ensuite, alors que les bourgeons sont encore en dormance, ils sont traités au sulfate de cuivre pour prévenir diverses maladies. Un second traitement est effectué avec la même solution deux semaines après la récolte des baies. Pendant la formation des bourgeons, les plants sont traités au malathion ou à l'Actellic.

Se préparer pour l'hiver

Se préparer à l'hiver ne demande ni beaucoup d'efforts ni beaucoup de temps : quelques étapes simples suffisent pour garantir que votre arbuste puisse survivre même aux gelées les plus sévères :

1. Former la couronne avec un couteau aiguisé, et sceller les incisions avec du goudron de jardin.
2. L'arrosage par recharge en eau permet d'humidifier le sol jusqu'à une profondeur d'environ un mètre, ce qui favorise le développement racinaire. Chaque arbuste nécessite au moins 30 litres d'eau. Il est toutefois important d'humidifier le sol progressivement afin d'éviter le pourrissement des racines.
3. En cas de fortes pluies automnales, il convient de réduire considérablement la fréquence d'arrosage. L'eau doit être à température ambiante afin d'éviter la formation de glace, néfaste pour les plantes, lors des gelées.
4. Fertilisation. On ajoute au sol des engrais potassiques et phosphorés à l'automne. Les engrais organiques sont également courants : juste avant les premières gelées, on incorpore de la molène ou du fumier.
5. Paillage. Bêchez le sol sur 12 cm de profondeur (pas plus de 5 cm près du buisson pour éviter d'endommager les racines). Utilisez de la sciure de bois, du carton ou des restes de bâches comme paillis. Cette opération est essentielle pour créer un microclimat optimal.
6. La dernière étape consiste à protéger les arbustes pour l'hiver. Dans les régions plus chaudes, comme la Crimée ou Krasnodar, cette étape n'est pas nécessaire : les branches sont simplement pliées vers le sol et fixées.

Dans les régions plus froides, il est conseillé de recouvrir les groseilliers d'une bâche plastique percée de quelques trous pour permettre à la plante de respirer. En cas d'hiver très rigoureux, on peut les protéger avec des branches d'épicéa ou tout autre matériau non tissé.

Reproduction

Les jardiniers peuvent acheter des plants déjà prêts à l'emploi lors des foires, mais la propagation de cette culture est un processus assez simple, c'est pourquoi beaucoup cultivent eux-mêmes les plants.

superposition

Le principal avantage est que la bouture n'a pas besoin d'être séparée de la plante mère. Ainsi, elle ne souffrira pas d'un manque d'eau ou de nutriments. Cependant, cette méthode présente aussi un inconvénient : elle ne permet d'obtenir qu'une petite quantité de matériel pour la plantation.

Instructions de propagation :

1. Ameublissez soigneusement la terre autour du buisson en y incorporant une petite quantité de fumier bien décomposé. Cela permettra de conserver l'humidité du sol et d'éviter la formation d'une croûte en surface.
2. Creusez des trous d'environ 15 cm de profondeur autour du buisson. Placez-y délicatement les pousses et enfoncez-les légèrement dans le sol.
3. Recouvrez de terre. N'oubliez pas d'entretenir la plante : arrosez-la et butterez-la.
4. À l'automne, séparez les boutures et divisez-les en plusieurs parties – ce seront les jeunes plants arrivés à maturité.

Il est toutefois important de se rappeler que les pousses de cette plante sont fragiles et qu'il est assez difficile de les plier vers le sol sans les abîmer. C'est pourquoi on utilise souvent le marcottage vertical pour sa multiplication.

1. Au printemps, taillez un arbuste sain en laissant une souche d'une hauteur maximale de 10 cm.
2. Recouvrez de terre humide et buttez.
3. Arrosez régulièrement pour favoriser la repousse des feuilles.
4. À l'automne, séparez soigneusement les branches avec leurs racines et replantez-les à un nouvel emplacement.

boutures

La reproduction par cette méthode présente des avantages :

• Du fait de l'absence de replantation, les racines ne sont pas endommagées, ce qui signifie que les boutures prennent racine plus facilement ;
• vous pouvez obtenir beaucoup de matériel de plantation ;
• Le taux de survie est supérieur à 90 %.

Il est conseillé de prélever les boutures début août : à cette période, la circulation de la sève ralentit, les boutures conservent leur humidité et s’enracinent plus facilement. Si vous commencez la multiplication plus tard, l’enracinement sera plus lent.

Le guide d'élevage est le suivant :

1. Choisissez un arbuste vigoureux et prélevez des pousses d'un an d'environ 5 à 8 mm d'épaisseur. Divisez la branche en sections allant jusqu'à 20 cm de long (chaque section doit comporter 5 à 7 bourgeons). Coupez la partie supérieure bien droite pour favoriser une bonne formation des pousses, et la partie inférieure en biseau pour permettre aux racines de mieux absorber l'humidité. Placez les boutures dans un verre d'eau jusqu'à l'apparition des racines.
2. Préparation du terrain : bêcher le sol, l’enrichir avec du compost, ajouter de la cendre pour le désoxyder et arroser abondamment. Creuser une tranchée d’environ 15 cm de profondeur. Planter en biais, en espaçant les plants d’environ 20 cm. Quelques bourgeons doivent rester visibles au-dessus de la surface.
3. Le sol autour des boutures doit être compacté, arrosé et recouvert d'une couche d'humus d'environ 5 cm d'épaisseur. Il est recommandé de recouvrir chaque bouture d'une bouteille en plastique.
4. Une fois que les boutures ont passé l'hiver et se sont fortifiées, elles peuvent être plantées à un nouvel emplacement.

En divisant les racines

Pour transplanter un arbuste, vous pouvez le diviser en sections afin d'obtenir des plants prêts à être mis en terre immédiatement. Cette opération doit être effectuée après la fin de la saison de croissance (généralement entre mi-octobre et fin octobre) pour laisser à l'arbuste le temps de se préparer au froid, ou au début du printemps, lorsque les jeunes plants auront pu s'enraciner dans leur nouvel emplacement.

La reproduction est simple :

1. Nous préparons des trous d'environ 50 à 70 cm de profondeur, nous y ajoutons de l'humus, des cendres et de l'eau.
2. Nous déterrons la plante pour éviter d'endommager son système racinaire. Nous conservons les pousses d'un an et les taillons à une longueur de 30 cm.
3. On divise le buisson en sections, racines et pousses comprises. Un couteau bien aiguisé est idéal. Ensuite, on enduit toutes les coupes de charbon de bois.
4. Nous divisons la plante en plusieurs parties afin que chacune ait des racines et des pousses.
5. Nous plantons, arrosons et buttons.

Maladies et ravageurs des groseilles rouges

Cette culture est assez résistante aux insectes et aux maladies. Cependant, elle n'est pas immunisée à 100 %, il est donc important de savoir identifier les maladies et les ravageurs et de savoir comment les combattre.

Maladies

• AnthracnoseLes symptômes incluent l'apparition de taches brunes sur les feuilles, qui se transforment ensuite en boursouflures. Avec le temps, les feuilles du groseillier se déforment et commencent à tomber. Une solution de sulfate de cuivre, pulvérisée non seulement sur la plante mais aussi sur le sol autour du buisson, aide à combattre la maladie. Le traitement doit être poursuivi jusqu'au débourrement.
  Mais il est préférable d'utiliser des mesures préventives efficaces : pulvériser le buisson avec une solution à 1 % de bouillie bordelaise une fois toutes les 2 semaines après la floraison.
• rouille du gobeletDes taches rougeâtres contenant des spores fongiques apparaissent sur les feuilles. Les baies et les feuilles atteintes de rouille doivent être brûlées, et les arbustes traités avec un fongicide approprié (Fitosporin-M convient).
• SeptoriaElle se manifeste par des taches brunes avec des spores foncées au centre. Dans ce cas, retirez les feuilles atteintes et traitez les arbustes avec des produits à base de cuivre (le sulfate de cuivre est le plus efficace), mais les fongicides conviennent également. Pour prévenir l'infection, pulvérisez les arbustes avec du sulfate de cuivre à plusieurs reprises avant la floraison.
• Oïdium (sphérotek)Cette maladie est causée par un champignon. Les principaux symptômes sont les suivants :
  • une fine pellicule se forme sur la plante, qui s'assombrit avec le temps ;
  • Les feuilles et les baies tombent ;
  • La brousse ralentit son développement.

  Pour traiter le problème, pulvérisez les arbustes atteints avec un fongicide. Alirin-B et Baktofit sont les plus efficaces. Brûlez toutes les pousses endommagées afin d'empêcher la propagation de la maladie dans le jardin.

L'anthracnose cause des dégâts aux feuilles et aux baies

L'apparition de la rouille en coupe sur une feuille de groseillier

Bush touché par la septiterie

Oïdium (sphérotek)

Les nuisibles

Le plus souvent, les groseilles sont affectées par :

• foreur à corps étroit;
• Mite du rein.

Dans le cas du coléoptère des baies à corps étroit, ce sont les larves qui endommagent les arbustes : elles rongent les pousses en essayant de creuser des galeries. Les insectes émergent vers le mois de juin et pondent leurs œufs dans les pousses. Les branches atteintes finissent par mourir et les baies deviennent plus petites et rabougries.

Pour éviter que les groseilliers rouges ne dépérissent, taillez-les et brûlez les pousses faibles lors des préparatifs de printemps. En cas d'apparition de parasites, éliminez-les. Il est également conseillé de traiter les arbustes avec une solution d'Actellic 20 à 25 jours après la floraison.

Les chenilles de la tordeuse des bourgeons nichent à la base des arbustes. Si l'on n'intervient pas rapidement, les rendements diminueront et les arbustes commenceront à dépérir. Pour lutter contre cet insecte, traitez les arbustes avec du Nitrofen, du Karbofos ou un autre insecticide au moment du gonflement des bourgeons.

Avis des jardiniers

Les groseilles rouges sont très appréciées des jardiniers débutants car elles demandent peu d'efforts et de temps, tout en offrant des récoltes abondantes. Pour une bonne récolte, il est important de bien préparer le sol et de penser à arroser et fertiliser régulièrement.

Foire aux questions