Comment planter et cultiver des melons en pleine terre ?

Le melon est une plante thermophile de la famille des cucurbitacées (ou concombres), originaire d'Asie. Cependant, il peut être cultivé en extérieur non seulement dans les régions du sud, mais aussi sous les climats tempérés et froids. Cela nécessite une sélection rigoureuse de la variété, une plantation appropriée et des soins attentifs aux jeunes plants.

Variétés de melons pour pleine terre

Le choix des variétés de melons doit dépendre de la région où vous prévoyez de semer les graines.

Pour les régions du sud et la zone centrale

Les jardiniers privilégient souvent les variétés suivantes :

• TitovkaVariété ultra-précoce, avec un cycle de croissance de 55 à 70 jours. Les fruits ont une peau fine, de couleur jaune orangé ou jaune orangé pur. La chair est dense et épaisse, blanche et très parfumée. Ils supportent bien le transport longue distance.
• Début 133Variété précoce à cycle de 60 à 79 jours. Elle produit des fruits ovales à ronds, à la peau jaune. La chair est épaisse, ferme et blanche, rappelant quelque peu celle de la Titovka. Cette variété est très résistante aux maladies fongiques et supporte bien le transport.
• AnanasIl s'agit d'une variété mi-précoce dont le cycle de culture dure de 70 à 80 jours. Les fruits sont ronds et allongés, d'un orange intense presque brun. Leur chair est rose pâle, juteuse et assez sucrée, avec un subtil arôme d'ananas.
• DoréVariété de mi-saison produisant des fruits 70 à 80 jours après la plantation. Les fruits sont ronds et jaune-orangé. Leur chair blanche dégage un arôme puissant de melon. Cette variété craint l'humidité élevée, mais tolère les maladies et les variations climatiques, notamment les basses températures.
• agriculteur collectifComme la variété Zolotistaya, il s'agit d'une variété de mi-saison. Son cycle de croissance dure de 79 à 95 jours. Les fruits sont sphériques, à la peau jaune orangé finement granuleuse et à la chair ferme, jaune clair. Ce melon possède un arôme délicat et une saveur moyennement sucrée. Il se conserve longtemps et se prête bien à la transformation.
  

  Toutes les variétés mentionnées produisent des fruits pesant de 1,5 à 2 kg.

• Blondie F1Hybride de mi-saison, son cycle de croissance dure de 80 à 85 jours. Les fruits sont ronds et légèrement aplatis, à peau fine beige clair et à chair blanche aromatique. Leur poids moyen est de 400 g, mais ils peuvent atteindre 700 g dans des conditions optimales.

Pour les régions du nord

Dans ces conditions, il est préférable de cultiver des variétés très résistantes aux basses températures. Parmi celles-ci :

• Le rêve d'un sybariteVariété précoce à cycle de 50 à 55 jours. Ses fruits se distinguent par leur forme allongée unique et leur peau verte striée. Chaque fruit pèse en moyenne 400 g. Sa chair croquante est blanchâtre et possède un arôme et une saveur miellés caractéristiques. Cette variété est très productive, fructifie en continu jusqu'aux premières gelées et est rarement sensible aux maladies.
• CendrillonVariété précoce à cycle de croissance de 60 jours. Les fruits sont ronds, à la peau jaune veinée et à la chair blanche et juteuse, très parfumée. Chaque melon pèse en moyenne 1,5 kg. Cette variété tolère les variations de température et est très résistante aux maladies et aux ravageurs. Ses inconvénients : une courte durée de conservation et une aptitude au transport limitée en raison de sa peau extrêmement fine.
• AltaïVariété précoce à cycle de 62 à 70 jours. Les fruits, de forme ovale et d'un jaune clair, mûrissent en douceur. Leur chair, très tendre, fond littéralement dans la bouche. Elle se prête à la transformation. Cette variété se conserve très bien et supporte le transport, mais elle est sensible à diverses maladies.
• HivernageCette variété tardive, dont le cycle de croissance s'étend sur plus de 90 jours, est particulièrement adaptée à la culture dans l'Oural. Ses fruits, à maturité, peuvent atteindre un poids de 2,5 kg. Leur peau, jaune-vert, présente un grain grossier. La chair, vert clair, est juteuse et tendre. Résistante à l'anthracnose et à l'oïdium, cette variété se transporte et se conserve bien.

De nombreux jardiniers plantent plusieurs variétés simultanément, créant ainsi une sorte de chaîne de production variétale. Cela leur permet de déterminer quelles variétés offrent les meilleurs rendements sous des climats spécifiques et présentent une excellente valeur marchande et un goût exceptionnel.

Dates de semis

Les graines doivent être semées uniquement dans un sol bien réchauffé, car les plantules ne doivent pas sortir de terre avant les dernières gelées. Les périodes de semis optimales dépendent de la région de culture du melon.

• Zone steppique – de fin avril à début mai ;
• Zone de steppe forestière – la deuxième décade de mai ;
• Polésie et région des Carpates – la troisième décade de mai.

Ainsi, pour la culture en zone de forêt-steppe, il est préférable de choisir des variétés précoces et de mi-saison, et en Polésie et dans la région des Carpates, uniquement des variétés ultra-précoces.

Dans les régions septentrionales, les melons sont multipliés par semis ou par semis direct de graines sèches. La période optimale de semis dépend de la méthode de culture choisie.

• SemisLes semis sont effectués durant la seconde moitié d'avril. Les jeunes plants sont repiqués en pleine terre 4 à 5 semaines après le semis. Il n'est pas nécessaire de se précipiter : le repiquage doit être réalisé une fois que les températures sont devenues durablement chaudes.
• Semis à sec en pleine terreCette opération s'effectue fin mai, à condition que la plate-bande ait été recouverte de plastique ou d'un autre matériau non tissé durant tout le printemps. La bâche n'est pas retirée lors des semis. De petites incisions en forme de croix doivent y être pratiquées pour faciliter le semis.

Sélection et préparation du site

Les melons apprécient la chaleur ; choisissez donc des emplacements ensoleillés et bien abrités du vent. Les habitations ou dépendances voisines, les arbustes et arbres fruitiers à proximité, ainsi que les cultures associées comme le maïs, les tournesols ou les légumineuses semées sur deux rangs autour du massif de melons peuvent les protéger des courants d'air.

Du point de vue de la rotation des cultures, les meilleures cultures précédentes pour le melon sont :

• concombres;
• oignon;
• ail;
• chou;
• maïs;
• herbes ;
• céréales d'hiver;
• petits pois;
• haricots.

Il est interdit de planter du melon dans une zone où les cultures suivantes ont été précédemment cultivées :

• citrouille;
• tomates;
• carotte.

Les melons ne poussent pas bien près des pommes de terre et des concombres, mais ils prospèrent à proximité des navets, du basilic, des radis et du raifort. Toutefois, il est conseillé de changer l'emplacement des melons chaque année, car il est impossible d'obtenir une bonne récolte deux années de suite sur la même parcelle.

Il est possible de remettre le melon à son emplacement de culture précédent sans réduire son rendement la cinquième année.

Le melon donne de bonnes récoltes dans les sols limoneux légers à moyens, à pH neutre. Il peut également être cultivé dans des sols salins, mais les sols lourds et gorgés d'eau ne lui conviennent pas.

La zone sélectionnée, dont le sol est favorable à la culture des melons, doit être préparée à l'automne en respectant les règles suivantes :

• À l'automne, bêchez légèrement la plate-bande à la profondeur d'une bêche, en y incorporant 4 à 5 kg d'humus ou de fumier par mètre carré. Si le sol est argileux, il faut également l'assécher en y ajoutant un demi-seau de sable de rivière par mètre carré. Laissez la plate-bande en place jusqu'au printemps.
• Au printemps, bêchez à nouveau la zone et saupoudrez-la de tourbe sèche ou de cendres de bois pour accélérer la fonte des neiges. Ensuite, recouvrez-la d'une bâche en plastique ou d'un matériau non tissé afin de favoriser un réchauffement maximal du sol.
• Lorsque la couche superficielle du sol se réchauffe à +13°C, effectuez un décompactage profond en ajoutant du superphosphate (40 g par m²) et du sel de potassium (20 g par m²).

Juste avant la plantation, bêchez à nouveau la zone et ajoutez des engrais azotés à raison de 15 à 20 g par m².

Préparation des semences pour le semis

On peut acheter des graines de melon en magasin ou les récolter soi-même. Dans les deux cas, pour une bonne récolte, utilisez des graines âgées de 3 à 4 ans. Les graines fraîches peuvent donner naissance à des plants vigoureux, mais ne pas produire de fruits. En effet, ces plants peuvent être stériles et ne produire que des fleurs mâles.

Les graines sélectionnées peuvent être préparées de l'une des manières suivantes :

• Faites tremper les graines pendant 20 minutes dans une solution diluée de permanganate de potassium. Retirez ensuite les graines vides qui remontent à la surface.
• Faites tremper les graines pendant 12 heures dans une solution d'acide borique et de sulfate de zinc. Après le trempage, rincez les graines à l'eau froide et séchez-les.
• Faites tremper les graines dans de l'eau chaude (jusqu'à 35 °C) pendant 2 heures, égouttez-les et conservez-les à une température de 18 à 20 °C pendant 24 heures. Placez-les ensuite dans le compartiment inférieur du réfrigérateur pendant 16 à 18 heures, puis remettez-les dans un endroit plus chaud pendant 6 heures. Les graines ainsi préparées doivent être semées immédiatement.

De nombreux jardiniers expérimentés utilisent une troisième technologie pour endurcir les semences, appelée méthode de la température.

Méthodes de plantation

Les jardiniers utilisent deux méthodes pour cultiver les melons : le semis direct ou le semis en pleine terre. Chaque méthode a ses propres règles et caractéristiques, et nécessite donc une étude particulière.

Semis à sec en pleine terre

Les semences préparées sont plantées en pleine terre, en respectant les paramètres suivants :

• motif de plantation – 140x70 cm ;
• profondeur de semis – 4-5 cm ;
• Le nombre de graines par trou est de 3 à 4.

Vous pouvez également ajouter de l'engrais dans chaque trou : une poignée d'humus ou une cuillère à café de nitrophoska. Après le semis, recouvrez la terre de terre et tassez légèrement avec le pied. Les graines germeront vigoureusement à des températures supérieures à 15 °C. Pendant la période de croissance, la température doit être supérieure à 25 °C et l'humidité relativement faible.

En règle générale, les plantules apparaissent 10 à 12 jours après le semis.

Par le biais des semis

Cette méthode permet d'accélérer la maturation des fruits de 15 à 20 jours.

Semer des graines

Les graines sont semées pour les semis durant les derniers jours d'avril, en suivant ces instructions :

• Choisir des contenants pour faire pousser les semisPour obtenir une bonne récolte de melons, il est essentiel de ne pas endommager le système racinaire lors du repiquage des jeunes plants en pleine terre. Pour ce faire, semez les graines dans des godets de tourbe d'environ 10 cm de diamètre.
• Préparer le solLa terre de jardin doit être mélangée à de l'humus léger. Ajoutez 0,5 litre de cendres à un seau de ce mélange. Pour les sols lourds, il est conseillé d'ajouter également de la tourbe. Le substrat ainsi préparé doit être séché à la vapeur, puis l'engrais ajouté : 1 cuillère à café de sulfate de potassium et 1 cuillère à soupe de superphosphate. Une autre option consiste à utiliser un mélange de tourbe et de sable dans un rapport de 9:1. Pour 10 litres de ce mélange, ajoutez une tasse d'engrais pour zones ligneuses. Certains jardiniers préfèrent également utiliser du terreau du commerce.
• Semez les grainesRemplissez des pots en plastique ou en carton avec le substrat obtenu, puis semez deux graines dans chacun. La profondeur de semis optimale est de 1,5 cm.

Soins aux semis

Après le semis, recouvrez les godets de film alimentaire et maintenez-les à une température de 20 à 25 °C le jour et de 18 à 20 °C la nuit. L'idéal est de cultiver les semis en serre ou sous couche chaude. Si ces conditions ne sont pas possibles, vous pouvez placer les godets sur le rebord d'une fenêtre ou à tout autre endroit éclairé par une lampe fluorescente. La lampe doit être positionnée à 15 cm au-dessus des semis. Allumez-la par temps nuageux et le soir pour un éclairage d'appoint.

Arrosez les jeunes plants avec parcimonie, car un excès d'humidité risque de faire pourrir le collet. Évitez tout contact entre l'eau et les tiges. Pour cela, formez un cône de terre autour d'eux.

Durant la période de développement de la plante, deux types d'engrais doivent être appliqués :

1. Lorsque la première vraie feuille apparaît sur les semis. Nourrissez avec une solution de molène (1:10) ou de fientes d'oiseaux (1:15) avec l'ajout de 1 cuillère à soupe de superphosphate.
2. Deux semaines après la première tétéeAppliquez des engrais minéraux, tels que Rastvorin ou Kemira Universal. Suivez les instructions figurant sur l'emballage.

Une fois que trois paires de vraies feuilles se sont formées, il convient de pincer délicatement l'extrémité des plantules pour favoriser la croissance des pousses latérales. De plus, lorsque deux ou trois vraies feuilles apparaissent, il faut éclaircir les plantules en ne conservant que la plus développée.

Si vous faites pousser des semis sur le rebord d'une fenêtre, il est important de les acclimater progressivement. Cela consiste à les habituer graduellement aux conditions climatiques naturelles pendant 10 à 15 jours avant de les planter en pleine terre. Commencez par aérer régulièrement la pièce, puis déplacez temporairement les semis sur le balcon ou dans le jardin, en augmentant progressivement la durée d'exposition. Placez-les à mi-ombre pour les protéger des rayons du soleil.

Il faut 30 à 35 jours pour qu'un jeune plant atteigne sa pleine maturité. Il est prêt à être planté lorsqu'il a développé 4 à 5 vraies feuilles.

Transplantation dans le sol

Cette opération est à éviter en période de gel. Les gelées peuvent persister jusqu'au début de l'été ; il est donc conseillé de repiquer les jeunes plants début juin en suivant ces instructions :

1. Dans une zone préalablement préparée, aménagez des planches surélevées (10-15 cm). Pour une plantation en rang simple, l'espacement entre les planches doit être de 0,3 à 0,4 m, et pour une plantation en rang double, il doit être de 0,9 m.
2. Humidifiez le sol de chaque trou et fertilisez-le avec de l'humus ou 10 à 15 g de nitrophoska.
3. Arrosez les pots contenant les jeunes plants de melon pour pouvoir les retirer facilement sans endommager leur système racinaire.
4. Placez la plante au centre du trou et remplissez-le de terre jusqu'au collet, qui doit rester au niveau du sol. Humidifiez légèrement la terre à nouveau.

Pendant 2 à 3 jours, protégez les jeunes plants du soleil en créant un ombrage pour favoriser leur enracinement. En cas d'importantes variations de température entre le jour et la nuit, recouvrez-les d'un film plastique. L'idéal est d'utiliser des arches d'environ 0,7 m de haut et de large. Si la température chute brutalement, vous pouvez ajouter une bâche en plastique usagée ou tout autre matériau isolant.

Par temps ensoleillé, il est conseillé d'ouvrir le film plastique pour permettre aux plantes de s'aérer. On le fait généralement autour du 20 juin, période de floraison ; la pollinisation nécessite donc de permettre aux insectes d'accéder aux fleurs.

Règles de base pour prendre soin des semis

Durant la période de formation et de développement des fruits, des soins appropriés sont essentiels. Examinons de plus près ce que cela implique.

Débourrage et buttage

Un ameublissement régulier assure une bonne oxygénation des racines. Lors des deux premiers passages, ameublissez la terre entre les rangs sur une profondeur de 10 à 15 cm, puis pas plus de 8 à 10 cm. Évitez de travailler la terre près des tiges pour ne pas endommager le système racinaire.

Lors du travail du sol, veillez à bien désherber. Dans les régions du sud, après la nouaison, on peut laisser quelques mauvaises herbes pour créer de l'ombre et protéger le melon des brûlures du soleil.

Dès l'apparition des ramifications latérales, buttez les jeunes plants. Cessez le travail mécanique du sol à la fermeture du feuillage. Parallèlement, guidez la croissance des pousses dans la direction souhaitée afin qu'elles ne débordent pas sur l'espacement entre les rangs.

Arrosage

Humidifiez modérément le sol avant la plantation, puis une fois par semaine. Pour l'arrosage, utilisez de l'eau tiède chauffée au soleil à 23 °C. Afin d'éviter que l'eau ne tombe sur les feuilles, les tiges, les fleurs et les ovules, creusez un fossé autour de chaque plante ou utilisez un système d'irrigation goutte à goutte.

Il ne faut jamais trop arroser le sol, car cela risque de faire pourrir le système racinaire de la plante et d'empêcher une récolte abondante.

Dès l'apparition des premiers fruits, il convient de réduire progressivement l'arrosage jusqu'à ce qu'il soit complètement supprimé. Cela permettra d'augmenter la teneur en sucre des melons mûrs. Autre astuce : placez une planche ou un morceau de contreplaqué sous chaque fruit formé ; sinon, il risque de pourrir au contact d'un sol humide.

Garniture

La première intervention a lieu lors de la culture des jeunes plants. Après leur plantation en pleine terre, il convient de répéter le pincement au fur et à mesure de leur acclimatation. Cette opération permet de limiter le développement de la masse végétative du fruit, indispensable à une récolte abondante.

Au départ, pincez la tige principale et laissez 2 ou 3 pousses latérales. Si vous cultivez des variétés hybrides, il n'est pas nécessaire de pincer la tige principale, car elle porte les fleurs femelles. Pincez les pousses latérales au niveau de la deuxième paire de feuilles.

Il est également conseillé d'éliminer toutes les fleurs superflues, en ne conservant que 2 à 6 bourgeons à fruits par arbuste, espacés plutôt que serrés. Les pousses stériles doivent aussi être supprimées afin d'éviter qu'elles ne drainent la tige principale.

Garniture de dessus

Avant la fermeture des feuilles, vous pouvez appliquer 2 à 3 engrais supplémentaires :

• Deux semaines après la plantation en pleine terre, ajoutez de l'engrais sous forme de nitrate d'ammonium, de fumier de poulet ou de molène.
• Dix jours après le premier apport d'engrais ou au stade de la floraison, fertilisez la plante avec une solution d'engrais organiques dans un rapport de 1:10.
• Trois semaines après la deuxième fertilisation ou pendant la phase de croissance de l'ovaire du melon, fertilisez la plante avec une solution d'engrais phosphopotassiques à raison de 50 et 20 g par seau d'eau tiède.

Une fois que les fruits commencent à mûrir, il n'est plus nécessaire d'utiliser d'engrais.

Ravageurs et maladies

Une culture inadéquate des melons en pleine terre peut rendre la plante sensible à diverses maladies, dont les plus courantes sont :

• FusariumCausée par des champignons, cette maladie réduit le rendement et la saveur des melons. Elle se manifeste par un éclaircissement soudain des feuilles, qui prennent une teinte grise et se couvrent de taches. En quelques jours, la plante se flétrit et meurt rapidement. L'infection se propage par le système racinaire, et le risque d'épidémie augmente lorsque des melons sont cultivés au même endroit deux années de suite. Pour sauver les melons au stade de la formation des bourgeons, il convient de traiter la plante avec une solution concentrée de chlorure de potassium, puis de retirer et de brûler les feuilles atteintes. À titre préventif, suivez les mesures suivantes :
• ne pas planter la même culture dans la même parcelle pendant 6 à 7 ans ;
• Avant de semer, faites tremper les graines pendant 5 minutes dans une solution de formol à 40 % ;
• Arrosez les plates-bandes uniformément, en évitant une humidité excessive du sol ;
• desserrer les sillons d'irrigation.
• OïdiumCette maladie fongique entraîne souvent la mort des plants. Des taches blanc bleuâtres apparaissent sur les feuilles, les tiges et les sarments, puis brunissent. À terme, les feuilles se dessèchent et meurent, la croissance des pousses ralentit et le développement des fruits s'arrête. Pour lutter contre l'oïdium, il convient de traiter les planches avec de la poudre de soufre à raison de 4 g par mètre carré. Répétez le traitement tous les 10 à 12 jours jusqu'à 20 jours avant la récolte.
• Anthracnose (scarden)La maladie se manifeste par des taches et des trous brun rosé sur les feuilles, des tiges cassantes, ainsi que des fruits déformés et pourris. Pour lutter contre l'anthracnose, appliquez 3 à 4 traitements à la bouillie bordelaise sur la plante.
• PéronosporoseEn cas d'infection par cette maladie, des taches jaune-vert apparaissent sur les feuilles. Pour les éliminer, pulvérisez la plante avec une solution d'urée (1 g par litre d'eau).

La plante peut aussi être infectée par des maladies virales comme la mosaïque du concombre ou de la pastèque. Dans ces cas, les jeunes plants atteints doivent être détruits, car ces maladies sont incurables.

Cultivés en extérieur, les melons sont également vulnérables à divers insectes ravageurs, notamment les pucerons, les tétranyques, les taupins, les vers gris et les thrips du tabac. Pour les protéger, il est conseillé de traiter les jeunes plants avec des insecticides systémiques et les plants adultes avec des insecticides de contact. Parmi les produits couramment utilisés par les jardiniers, on trouve Fufanon, Confidor Maxi, Actellic et Fitoverm.

Récolte et stockage

La récolte est effectuée au fur et à mesure que les fruits mûrissent, ce qui sera indiqué par les signes suivants :

• séparation facile des fruits de la vigne ;
• couleur qui correspond à la variété ;
• un réseau dense de fissures qui recouvre uniformément la peau.

Les melons mûrs doivent être consommés dans les 30 à 40 jours. Les fruits partiellement recouverts d'un filet peuvent être conservés. Il est conseillé de les entreposer dans une cave fraîche, une grange, un garage ou tout autre endroit où la température avoisine les 4 °C et l'humidité relative ne dépasse pas 70 %. Certaines variétés peuvent se conserver jusqu'à 6 mois.

Vidéo : Exemple de culture de melons en pleine terre

Dans la vidéo suivante, un jardinier expérimenté partage les secrets de la culture des melons en extérieur :

Cultiver des melons en extérieur n'est pas difficile, mais cela exige de respecter certaines règles et subtilités importantes. Bien que cette plante soit originaire du sud et prospère sous des climats chauds, elle peut être cultivée même dans des régions aux climats rigoureux en choisissant simplement une variété résistante au froid. Bien entendu, quelles que soient les conditions climatiques, une bonne récolte nécessite une préparation et un entretien appropriés.

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