Quand et comment tailler correctement les arbres fruitiers et les petits fruits ?

La taille est essentielle à l'entretien des arbres de jardin ; elle joue un rôle primordial dans leur développement et la production de fruits. Cette intervention est considérée comme le principal moyen de maintenir une cime harmonieuse. La taille contribue à prévenir les maladies, mais elle doit être effectuée correctement.

Pourquoi tailler les arbres ?

Non seulement elle façonne l'arbre, mais elle élimine aussi les éléments qui entravent la circulation de la lumière et de l'air. Une taille appropriée stimule la croissance des bourgeons à fruits, garantissant des rendements exceptionnels et une excellente qualité de fruits.

La taille est également nécessaire pour protéger les plantes contre la propagation des maladies et renforcer leur système immunitaire. De plus, cet entretien permet de donner à la plante la forme et le diamètre souhaités.

Quels outils sont nécessaires pour la taille ?

Pour créer des formes de cimes d'arbres et d'arbustes, vous avez besoin des outils adéquats. Utilisez les suivants :

• Scie de jardinier. Elle se caractérise par des dents extrêmement fines, affûtées des deux côtés, et non d'un seul. Cela minimise les dommages au bois. Utilisez une scie de jardin spécialisée, car les scies classiques peuvent entraîner une cicatrisation lente des coupures.
  
• Sécateur. Convient pour la taille des branches jusqu'à 2,5-3 cm de diamètre. Un sécateur bien affûté garantit des coupes nettes. Les modèles à lame courbe et à enclume droite sont également appréciés, bien que la précision de coupe puisse légèrement varier.
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• Couteau pour travaux de jardinage. Il faut l'affûter pour garantir des coupes nettes. Son utilisation requiert de l'expérience pour éviter les erreurs.
  

Types d'élagage

Il existe plusieurs types de taille, chacun ayant un but précis. Une description détaillée est fournie ci-dessous.

Élagage formatif

Elle permet de créer la forme optimale pour une espèce végétale donnée, notamment lorsqu'elle est jeune. L'objectif principal est de former une structure de couronne adéquate qui assure une bonne pénétration de la lumière et un attrait décoratif, tout en réduisant les risques de dommages et de maladies.

Regardez la vidéo pour une explication détaillée de la façon de tailler la cime des arbres fruitiers :

Élagage sanitaire

Cette opération peut être effectuée à n'importe quel moment de la saison, mais elle est préférable au printemps ou à l'automne, lorsque les arbres sont en dormance. Cette intervention est essentielle au maintien de la santé et de la vigueur de la plante. Elle consiste à supprimer les branches et les pousses endommagées par le gel ou une maladie, afin de prévenir la propagation des infections.

taille rajeunissante

Il est recommandé de tailler pour stimuler la croissance et la fructification des arbres et arbustes âgés qui ont perdu leur vigueur. Une croissance faible, une floraison et une fructification insuffisantes sont des signes indiquant qu'une taille est nécessaire.

Conseils utiles :

1. Taillez soigneusement les vieilles branches, en conservant les jeunes pousses saines qui formeront une nouvelle couronne.
2. Effectuez une taille de rajeunissement sur les arbres plus âgés tous les 3 à 4 ans.
3. Pour les arbres négligés, divisez l'élagage en plusieurs étapes afin d'éliminer progressivement les vieilles branches et d'alléger la cime.

Les arbustes à baies nécessitent souvent une taille de rajeunissement annuelle, qui consiste à supprimer complètement les vieilles pousses.

La vidéo montre clairement comment rajeunir les arbres :

taille restauratrice

Cette intervention est pratiquée lorsque les plantes ont été endommagées, par exemple par un gel intense, le vent ou une infection. La taille de restauration permet de redonner à la cime son aspect d'origine et d'améliorer la fructification. Elle est particulièrement importante pour les arbres fruitiers et les petits fruits.

La taille est la meilleure solution pour les arbres dont la cime est anormalement formée ou qui ont perdu leur forme par manque d'entretien. Taillez après le débourrement, puis supprimez les branches abîmées.

Autres espèces

Il existe d'autres types de taille des arbres fruitiers. En voici quelques exemples :

• Éclaircissage. L'objectif principal de cette méthode est d'éclaircir la cime de l'arbre afin d'améliorer la luminosité et la ventilation. Au cours de cette opération, toutes les branches mal positionnées doivent être supprimées : celles qui se croisent, se frottent, font de l'ombre aux autres, se font concurrence ou sont déformées.
  Effectuez un éclaircissage annuel, en commençant la 2e ou la 3e année de vie de la plante.
• Taille pour la fructification. Ce type de taille est pratiqué pour augmenter la fructification des arbres fruitiers, notamment sur les jeunes plants, afin d'accroître le rendement et d'accélérer la mise en fruit.
• Tailler pour stopper la croissance. Cette méthode permet de contrôler la taille et la forme des arbres, notamment lorsqu'ils poussent trop vigoureusement ou dépassent la hauteur souhaitée. La taille vise à faciliter l'accès aux fruits, à répartir efficacement la lumière dans le feuillage et à simplifier la récolte.

Les techniques de taille de base pour limiter la croissance des arbres fruitiers comprennent l'étêtage, la suppression des pousses excessives, la mise en forme des branches latérales et la régulation de la production de fruits. La taille de limitation de croissance des arbres fruitiers doit être effectuée annuellement ou au besoin pendant la saison de croissance. Une taille appropriée doit être associée à d'autres pratiques de soins des plantes, telles que la fertilisation, l'arrosage et la lutte contre les maladies et les ravageurs.

Regardez ce tutoriel vidéo pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de tailler les arbres afin d'augmenter le rendement et la qualité :

Types de formation de la cime des arbres

Il existe plusieurs types de taille de la cime des arbres fruitiers. Chacune est adaptée à des conditions et à des objectifs spécifiques.

Couronne à plusieurs niveaux peu profonds

Après la plantation, effectuez une première taille en supprimant les branches faibles et abîmées et en ne conservant que les branches fortes et saines. Suivez ensuite ces instructions :

1. Sélectionnez 5 à 8 branches squelettiques principales avec un grand angle de départ et placez-les à une distance d'environ 10 cm les unes des autres.
2. Disposez les branches inférieures en un seul niveau, et les supérieures individuellement.
3. Une fois la structure squelettique formée, procédez à un éclaircissage annuel de la cime, en supprimant les branches en excès et en coupant les pousses allongées d'un tiers de leur longueur.
4. Effectuez une taille régulière pour maintenir une cime clairsemée et étagée, en supprimant les branches qui s'épaississent et en conservant la forme adéquate.

Couronne à étages en spirale

Ce type de couronne est une variante de la forme hémisphérique, avec quelques différences. L'étage inférieur compte généralement deux paires de branches, tandis que l'étage supérieur en compte trois. La distance entre les étages est d'environ 50 cm.

Créer une telle couronne est assez simple : repérez un bourgeon à 50 cm du sol et conservez-le comme première branche charpentière du niveau inférieur. Ensuite, juste au-dessus du bourgeon suivant, qui deviendra la pousse de continuation, coupez la pousse sans la souche. Cette méthode permet d’obtenir une base de couronne nette et facile à former.

La saison prochaine, commencez à former le deuxième étage en prolongeant la tige principale de 50 cm vers le haut, en laissant deux ou trois bourgeons à ce nouveau niveau. Vous obtiendrez ainsi un plant à deux étages, voire plus, en quelques saisons seulement.

Avantages de la méthode :

• simplicité;
• procédure pratique.

Parmi les inconvénients, ils notent la possible suppression du développement du tronc par un grand nombre de branches de premier ordre et la fragilité potentielle du squelette de la couronne due à la disposition adjacente des branches.

Couronne à étages

Voici un autre type de couronne hémisphérique. Cette variante utilise 5 à 8 branches d'échafaudage espacées d'environ 35 cm. Le conducteur est généralement raccourci à 20 cm au-dessus des branches d'échafaudage.

La formation des branches principales peut prendre 3 à 4 saisons après la plantation. Veillez à ce que les branches forment un angle d'au moins 45 degrés avec le tronc afin de garantir une structure robuste. Lors de la taille, tenez compte de la position des bourgeons sur les pousses pour assurer une croissance harmonieuse.

Opter pour une taille à 4 ou 5 branches permet de gagner de la place sur votre terrain et d'obtenir des arbres compacts. Cette solution convient aux arbres à ramification dense ou à ceux dont les branches principales sont peu espacées.

Avantages :

• méthode pratique de formation de la couronne ;
• permet d'obtenir des dimensions compactes.

Parmi les inconvénients, ils notent l'obligation de respecter scrupuleusement la « hiérarchie » des branches en fonction de leur longueur et de leur épaisseur lors de la taille, ainsi que le long temps nécessaire à la formation de la cime.

Couronne combinée

Ce type de couronne combine différentes techniques de modelage afin d'en tirer parti. Voici les instructions précises :

1. Dans la plupart des cas, le niveau inférieur est formé de 3 à 5 branches, situées à 2 ou 3 bourgeons les unes des autres et poussant dans des directions différentes.
2. Vous pouvez laisser une pousse de rechange au cas où l'une des branches principales se casserait.
3. Placez toutes les branches squelettiques à une distance de 30 à 40 cm de chaque branche sous-jacente, et les branches de second ordre sur la branche inférieure – au même intervalle par rapport au tronc.
4. Sur les branches suivantes, la distance est de 40 à 60 cm pour assurer un meilleur éclairage des parties supérieures de la couronne.
5. La principale caractéristique de cette cime combinée est que les branches inférieures de l'arbre sont laissées en position relevée, au fur et à mesure de leur croissance, tandis que les branches supérieures sont pliées à l'horizontale à l'aide de pinces à linge et d'entretoises, formant un angle de 90 degrés.

Ses avantages résident dans la combinaison des meilleurs aspects de différentes méthodes, sans aucun inconvénient.

Couronne en forme de fuseau (fusain)

Ce type de couronne présente une forme arrondie simple, composée de nombreuses branches semi-squelettiques disposées horizontalement, à l'exception des branches inférieures qui peuvent être relevées pour faciliter l'entretien. Suivez ces instructions :

1. Disposez les branches le long du guide en forme de spirale uniforme, espacées de 1 à 4 bourgeons.
2. Durant le premier été suivant la plantation, laissez les branches pousser librement. En août, pliez-les et fixez-les horizontalement. L'année suivante, pour favoriser la croissance du tronc, taillez les pousses d'extension à 30-40 cm de la branche supérieure pliée. Répétez cette opération chaque année en août pendant 6 à 7 ans.
3. Pour les arbres de petite taille et les cultures sur porte-greffes nains, il existe des variantes de ce schéma : le fusain plat, le fusain à croissance libre et le grouseback.

Avantages de la méthode :

• la possibilité de former des plantations très productives et précoces ;
• disponibilité de variantes pour différents types d'arbres et de plantations.

L'inconvénient réside dans l'intensité du travail que requiert ce type de formation de couronne.

Couronne touffue

Le nombre de branches squelettiques varie de 5 à 8, avec un grand angle de départ et un espacement d'environ 10 cm, considéré comme optimal. Généralement, 3 à 4 branches inférieures sont disposées en gradins, tandis que les autres sont disposées individuellement.

Au cours de la deuxième saison, raccourcissez toutes les nouvelles pousses en les taillant d'un tiers de leur longueur. Laissez les pousses basses plus longues que les courtes. Raccourcissez la tige principale de façon à ce qu'elle soit légèrement plus haute que la dernière branche latérale, puis éclaircissez la couronne chaque année pour favoriser la fructification.

Il existe de nombreuses variantes de couronnes buissonnantes, notamment prostrées, rampantes et traçantes. Elles diffèrent par la disposition des pousses à la surface du sol, mais la taille reste la même.

Avantages de la méthode :

• aptitude aux conditions climatiques difficiles ;
• la possibilité de former des arbres de petite taille.

Parmi les inconvénients, on peut citer une moindre adéquation aux cultivars à ramification basse et nains, car il peut être difficile d'établir des branches principales fortes et serrées au cours des premières années.

Couronne semi-plate

Ce type de couronne se situe entre une forme arrondie et une forme aplatie. Elle est légèrement allongée dans le sens de la longueur et comprimée (aplatie) entre les rangs.

La cime se compose d'une ramification centrale bien développée et de plusieurs (4 à 6) branches charpentières principales, disposées en rangées de deux. L'angle de départ par rapport au tronc doit être d'au moins 45 à 60 degrés, et la distance entre les étages doit être de 70 à 100 cm (davantage pour les arbres de grande taille).

Sur les branches squelettiques de premier ordre, former des branches semi-squelettiques de façon régulière de chaque côté : à 30-40 cm du tronc et espacées de 20-30 cm. Ensuite, éclaircir la cime et raccourcir le tronc principal chaque année.

Avantages :

• facilité de formation ;
• la capacité d'obtenir une fructification précoce et une productivité élevée des plantations en conditions de jardinage intensif.

Ce type de formation de couronne ne présente aucun inconvénient.

Couronnes plates – palmettes et cordons

Des systèmes de taille et de mise en forme des arbres à plat ont été spécialement développés pour la création de plantations intensives.

Informations utiles :

• La palmette est un type de couronne dans lequel toutes les branches squelettiques (ou semi-squelettiques) du premier ordre sont situées dans un même plan vertical le long de la ligne de rangée.
  Plantés serrés, ces arbres peuvent s'entrelacer pour former une haie continue. Pour les arbres vigoureux, on utilise généralement des treillages dans ce système.
  Il existe plusieurs types de palmettes, comme les palmettes obliques, à un seul étage, libres, combinées, etc. Elles diffèrent par le nombre, la direction et la disposition des branches, ainsi que par la distance entre les étages et les branches.
• Un cordon est un tronc strictement allongé qui ne porte uniformément que de courtes branches fructifères. Cette forme est obtenue en raccourcissant les pousses latérales au printemps et en pinçant régulièrement les pousses vertes pendant l'été, au fur et à mesure de leur croissance.
  Il existe plusieurs variantes de cordons, comme les cordons obliques, verticaux, horizontaux, etc., qui diffèrent par la direction du tronc et des branches.

L'avantage de ces méthodes réside dans la fructification plus rapide des variétés tardives. Leurs inconvénients incluent la formation et la main-d'œuvre nécessaires, car elles requièrent un grand nombre d'employés hautement qualifiés.

La taille des arbres dépend de la saison.

La méthode la moins traumatisante consiste à tailler les arbres pendant leur période de dormance, avant la montée de sève et la reprise de la croissance. Il est important de tailler avant le débourrement, la floraison et le début de la croissance active des pousses.

Printemps

La taille de printemps est considérée comme la période idéale pour élaguer les arbres. En effet, les gelées et les vents hivernaux sont passés, mais les arbres sont encore en dormance. Tout type de taille peut être effectué au printemps, car les arbres la supportent mieux qu'à d'autres périodes de l'année.

Tenez compte de la température : s’il gèle dehors, les branches deviennent cassantes et s’abîment facilement. Il est donc préférable d’attendre que les températures diurnes soient constamment positives. La température optimale pour la taille se situe entre 0 et 5 °C.

Été

L'été n'est généralement pas recommandé pour la taille des arbres fruitiers, sauf exceptions. Durant cette période, il est possible de tailler les jeunes pousses, de les pincer et de supprimer les gourmands (jeunes branches dressées qui peuvent rapidement atteindre une longueur considérable, densifiant la couronne et empêchant la fructification).

Ne supprimez pas tous les rejets, car ils favorisent la régénération de l'arbre. Préservez les branches situées à des endroits favorables à la régénération future des branches charpentières.

Les poiriers sont souvent taillés en été car ils ont tendance à produire des rejets après la taille printanière. Les vignes, la citronnelle et les actinidias peuvent être taillés en été, surtout si la taille printanière a été négligée. La taille des cerisiers est autorisée après la récolte, mais il est préférable de l'éviter par temps chaud.

Automne

Dans les régions du sud aux hivers doux, la taille d'automne est préférable, car les arbres se préparent à la dormance en perdant leurs feuilles à cette période. Cela réduit le stress de la plante et améliore sa survie hivernale.

Dans la région de Moscou, la taille d'automne est déconseillée en raison du risque de fragilisation des arbres d'ornement par le gel. Seules les branches malades, les rejets et les branches trop épaisses peuvent être supprimés afin de réduire le poids de la neige, susceptible d'entraîner la casse des branches.

Une taille partielle à l'automne permettra de réduire le travail au printemps, surtout au début de la saison active du jardinage.

Hiver

Dans les régions du sud, où les hivers sont souvent sans neige, la taille est plus fréquente car les arbres sont en dormance. Dans la région de Moscou, la taille hivernale est déconseillée en raison de la couverture neigeuse et des basses températures. La neige et le froid fragilisent les branches, ce qui peut les endommager.

Il est important de choisir une période précédant la montée de sève et le débourrement, lorsque les bourgeons commencent à peine à gonfler. Par conséquent, la période optimale pour la taille se situe entre fin février et début mars.

Quelle est la différence entre la taille des jeunes arbres et celle des vieux arbres ?

L'âge de l'arbre détermine les méthodes et les types de taille. Immédiatement après la plantation, les jeunes plants sont taillés pour stimuler la ramification et favoriser leur développement. La hauteur dépend de l'espèce et de la variété ; les arbres colonnaires constituent une exception. Durant les deux premières années, le système racinaire se développe activement, suivi d'une croissance intensive de la partie aérienne.

Durant les six premières années, la structure principale et la cime se forment. La taille des jeunes arbres consiste à sélectionner les branches charpentières, à créer des strates et à supprimer les pousses indésirables. Cela permet d'accélérer la fructification et de prévenir la casse des branches.

Une taille appropriée effectuée dès le jeune âge détermine la productivité de l'arbre et sa facilité d'entretien. La taille des jeunes arbres comprend les étapes suivantes :

1. Couper le conducteur central.
2. Formation du premier niveau.
3. Supprimer les branches faibles et gênantes et former un deuxième niveau.
4. Lorsque la plante atteint une hauteur de 2 à 2,5 m, pincez le conducteur central au-dessus de la branche supérieure pour limiter sa croissance en hauteur.

La taille des arbres adultes est différente. Il s'agit davantage d'une opération d'entretien que d'une intervention de formation. Elle consiste à éclaircir, raccourcir et supprimer les pousses superflues.

Règles de base pour la taille des arbres

Une taille de cime incorrecte et un élagage inapproprié peuvent causer de graves dommages à un arbre et même entraîner sa mort. Il est donc important de comprendre les règles et les principes de base de ce processus :

1. Chaque plante requiert une approche individuelle et une responsabilité totale, en particulier pour les spécimens adultes.
2. La taille doit être effectuée annuellement car elle favorise une croissance saine de l'arbre.
3. Commencez par une taille sanitaire. Dans certains cas, cela peut suffire.
4. Il est recommandé de ne pas supprimer plus de 25 % des branches saines en une seule saison. Une taille excessive peut affaiblir la plante ou entraîner des maladies.
5. Il est préférable de tailler une grosse branche plutôt que plusieurs petites, car chaque coupe laisse une blessure sur le tronc, et moins il y a de blessures, plus l'arbre est facile à soigner.

Il est important d'éliminer les branches qui se frottent et s'entremêlent afin d'assurer une croissance saine de l'arbre.

Soins après l'arbre

Après la taille, les arbres nécessitent une fertilisation l'année suivante. Appliquez l'engrais deux fois par saison :

• En avril, ajoutez 5 kg de fumier décomposé ou 1 à 2 kg de fumier de poulet par m².
• Début juin, utilisez les mêmes engrais ou ajoutez des composés minéraux – ammophoska ou nitrate d'ammonium.

À l'automne, appliquez un engrais phosphopotassique pour améliorer la qualité des fruits et accroître la résistance au froid. Après l'application de l'engrais, arrosez abondamment les arbres, à raison de 20 à 30 litres par mètre carré. Le lendemain, ameublissez soigneusement la terre autour du tronc.

La taille est une opération d'entretien essentielle pour la culture des arbres fruitiers au jardin. Il existe différents types de taille, chacun ayant un objectif précis. Le but principal est d'éliminer les branches abîmées et de donner à l'arbre une cime harmonieuse.

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