Les meilleures façons de tailler la couronne des pommiers de différentes variétés : nains, semi-nains et vigoureux, jeunes et adultes.

Former la cime d'un pommier est une étape importante de son entretien, influençant directement sa santé, sa productivité et sa longévité. Une taille et une structuration appropriées permettent de créer une structure de branches robuste, d'améliorer la luminosité et la ventilation, et de faciliter la récolte des fruits. Il existe de nombreuses méthodes simples, accessibles même aux débutants.

Raisons de la formation de la couronne

La reproduction est essentielle à la vie végétale. Les pommiers produisent chaque année de nombreuses nouvelles pousses et portent des fruits en abondance. Cependant, une production excessive de fruits entraîne une diminution de leur taille, ce qui altère leur apparence et leur saveur.

La structuration en couronne présente plusieurs avantages importants :

• permet à la lumière du soleil d'atteindre toutes les parties de l'arbre, y compris les fruits et le conducteur central ;
• simplifie la récolte en éliminant le besoin d'outils supplémentaires ;
• renforce les branches, les empêchant de se casser sous le poids des pommes et protégeant l'arbre des dommages ;
• prolonge le cycle de vie du pommier, préservant ainsi la santé et la productivité de l'arbre ;
• empêche la mort des branches fructifères situées à l'intérieur de la couronne ;
• crée des conditions optimales pour la maturation des fruits, améliorant ainsi leur qualité et leur présentation ;
• minimise le risque de maladies bactériennes liées à une humidité excessive du feuillage ;
• favorise l'augmentation des rendements agricoles, assurant ainsi une fructification plus abondante ;
• Il maintient l'équilibre entre les branches et les fruits, les empêchant de s'affaisser excessivement et de se casser.

Termes et caractéristiques de base

Pour réussir la taille de la cime d'un arbre, il est essentiel de comprendre sa structure et de connaître le nom de ses principales parties. Éléments clés :

• collet racinaire – l'endroit où la racine se prolonge dans le tronc, 5 à 7 cm sous le point de greffe ;
• standard - tronc depuis le collet racinaire jusqu'à la première branche squelettique ;
• branches squelettiques – branches principales qui forment la charpente, s'étendant à partir du tronc ;
• branches de second ordre – s'éloigner du squelettique ;
• concurrents indésirables – de vigoureuses pousses verticales à l'intérieur de la couronne qui apparaissent après la taille ;
• branche de continuation du leader – formé à partir du bourgeon restant après la coupe du conducteur central ;
• branches envahissantes – ramification de 4 à 5 ordres, pouvant être végétative (croissance) et générative (fructification) ;
• chef d'orchestre (leader) central – il s'agit de la partie du tronc allant de la branche squelettique inférieure à la base de la branche de continuation de la tige principale, la branche nourricière principale ;
• branches de nénuphar – bien qu'elles ne portent pas de fruits, elles peuvent devenir des branches de second ordre lorsqu'elles sont taillées ;
• rejets racinaires – Pousses poussant à partir de racines, souvent sauvages.

Règles clés de formation

Lorsqu'on taille soi-même un pommier, il est important de respecter plusieurs principes clés. Les règles de base pour la structuration sont les suivantes :

• Maintenez un équilibre entre le système racinaire et la couronne : pour chaque 45 cm de racines, il est recommandé de raccourcir la partie supérieure du plant de 35 cm.
• Empêcher le développement de pousses concurrentes sur les jeunes arbres en les supprimant par pincement ou par taille.
• L'angle entre les branches et le tronc doit être de 50 à 60 degrés. En dessous de 40 degrés, les branches deviennent cassantes. La croissance horizontale est acceptable tant que l'arbre pousse vers le haut (utilisez des tuteurs et des étais pour ajuster l'angle).
• Les branches partant du tronc principal doivent être deux fois moins fines que la partie située au-dessus d'elles.
• Appliquez une fine couche de poix de jardin sur les coupures, en évitant une application excessive qui pourrait empêcher l'oxygène d'atteindre l'écorce.
• Taillez en partant du bas et en remontant au-dessus du bourgeon terminal, en formant un léger angle pour éviter l'accumulation d'eau au niveau de la coupe.

Quel est le meilleur moment pour le faire ?

Il est recommandé de tailler votre pommier pour la première fois un an après sa plantation. Une taille prématurée peut affaiblir l'arbre et le rendre plus vulnérable aux maladies.

Les jardiniers pressés qui entament le processus avant cette date limite doivent être prudents, car le système racinaire d'un jeune arbre n'est pas encore suffisamment développé et ne peut pas fournir pleinement à la cime les nutriments nécessaires.

Suivez ces recommandations :

• Effectuez les travaux d'élimination des branches sèches et endommagées ainsi que des jeunes pousses au printemps, de mars à avril, ou en automne.
• La taille de printemps fortifie l'arbre et augmente sa capacité à supporter le poids des fruits. La taille d'automne prépare le pommier aux rigueurs de l'hiver, réduisant ainsi le risque de dommages aux branches causés par le poids de la neige.
• La taille de printemps doit être effectuée avant l'ouverture des bourgeons et l'apparition des feuilles, et la taille d'automne après la chute complète des feuilles.

Préparation

Pour que la taille soit réussie et bénéfique à votre jardin, il vous faut de bons outils et du matériel adapté pour soigner les éventuelles blessures. La connaissance et la maîtrise des techniques de taille sont certes importantes, mais sans équipement adéquat et protection des lames, le résultat risque d'être décevant.

Outils de traitement

Pour protéger l'arbre contre la perte de sève et les infections, traitez les branches coupées avec des produits spécifiques. Parmi les produits adaptés :

• vernis ou mastic pour jardin ;
• solution de sulfate de cuivre avec de la chaux (1:10);
• pâte à modeler;
• peinture à l'huile.

Certains jardiniers estiment que l'application d'un produit protecteur contre les coupures est inutile, car cela favoriserait la guérison plus rapide de l'arbre. Toutefois, la décision d'utiliser ou non ces produits vous appartient.

Outils

La réussite de la taille des arbres fruitiers exige un matériel soigneusement préparé : tranchant, stérile et exempt de rouille, car celle-ci peut provoquer la pourriture des branches et, par conséquent, la mort de l’arbre entier.

Lors de la taille de printemps, vous aurez besoin de :

• sécateurs pour branches fines ;
• couteau de jardin pour nettoyer les coupures ;
• sécateurs à poignées allongées pour enlever les branches dans les endroits difficiles d'accès ;
• Scies de jardin d'une conception spéciale, avec une lame incurvée et une extrémité étroite.

Il est important de viser des coupes parfaitement droites. Si vous n'avez pas d'expérience, entraînez-vous sur d'autres arbres avant de vous attaquer à la taille des arbres fruitiers.

Programmes et recommandations pour le travail

Il existe plusieurs méthodes pour façonner la cime d'un arbre. La forme appropriée dépend de la variété et peut également être déterminée par le climat de son lieu de croissance.

Établi à plusieurs niveaux

La couronne qui imite l'aspect naturel d'un arbre aux branches étagées est la plus répandue et la plus recherchée. Les pommiers ainsi formés se caractérisent par leur longévité et leur abondante fructification, mais nécessitent un espacement suffisant : il est conseillé de les planter à au moins 4 mètres de distance.

Règles de base :

• Commencez à former la couronne au printemps de la première année suivant la greffe et poursuivez pendant 3 à 5 ans, ce qui aboutira à la formation de 5 à 6 branches squelettiques principales.
• Au printemps de la première année, mesurez la hauteur du tronc d'un jeune plant d'un an (environ 50 cm) et ajoutez-y une trentaine de centimètres. Supprimez toutes les pousses qui dépassent cette hauteur.
• Pour le deuxième printemps, laissez une branche au niveau inférieur et deux au-dessus, espacées de 15 cm. Ce seront les branches charpentières principales, qu'il faudra raccourcir d'environ un tiers pour uniformiser leur longueur.
  Coupez le tronc principal 15 à 20 cm au-dessus de ces branches et supprimez les pousses restantes. Les branches restantes doivent être orientées dans des directions différentes.
• La troisième année, à une hauteur d'environ 50 cm au-dessus du premier niveau, laissez deux branches squelettiques supplémentaires, en coupant toutes les pousses concurrentes.
• Les années suivantes, formez une autre branche au-dessus du niveau précédent, à une hauteur de 40 à 50 cm.

Surveillez la croissance du tronc principal et veillez à ce qu'il ne prenne pas trop d'avance sur les branches principales. Au bout de quelques années, taillez-le au-dessus de la branche terminale.

Couronne en forme de coupe

Récemment, la forme en coupe est devenue populaire pour de nombreux arbres fruitiers de petite et moyenne taille. Cette forme limite la hauteur de l'arbre, assure une répartition uniforme de la lumière, améliore la circulation de l'air et facilite l'entretien et la récolte.

Il existe deux principaux types de formes de tasses :

• simple - les succursales sont situées au même niveau ;
• renforcé – se distingue par la disposition de ses branches, espacées d'une certaine distance les unes des autres.

Pour les pommiers nains et de taille moyenne, une couronne en forme de coupe est particulièrement recherchée. Une couronne en forme de coupe renforcée est préférable, car elle permet aux branches de supporter des charges plus importantes. La formation d'une couronne en forme de coupe commence par la taille du jeune arbre lors de sa plantation, à une hauteur de 60 à 80 cm.

Au bout d'un an ou deux, sélectionnez trois ou quatre des pousses les plus vigoureuses, espacées de 10 à 15 cm (pour une base plus solide) et orientées dans des directions différentes. Elles deviendront les branches principales. Raccourcissez-les de 40 à 50 % et supprimez complètement toutes les autres branches.

Cordon

Cet arbre présente une forme particulière, avec une cime compacte et un ou plusieurs troncs verticaux ou inclinés sans branches. Un arbre à tronc unique est appelé un arbre à un seul bras, tandis qu'un arbre à plusieurs bras est appelé un arbre à plusieurs bras.

Grâce à leur couronne compacte, les cordons peuvent être plantés densément, ce qui augmente le rendement des pommes sur une petite surface. Un cordon incliné à un seul bras est considéré comme optimal pour les pommiers.

Avant la plantation et la mise en forme, préparez un système de support spécifique à l'aide de tuteurs et de fil de fer. Fixez les tuteurs au fil de fer à un angle de 45° auquel les jeunes plants seront attachés.

La formation d'un cordon est un processus qui prend plusieurs années :

• Au printemps (mars-avril), plantez les jeunes plants d'un an le long des tuteurs ; le point de greffe doit être au-dessus du niveau du sol. Taillez les branches latérales en conservant quatre bourgeons chacune. Raccourcissez davantage les branches secondaires en ne conservant qu'un ou deux bourgeons. Ne supprimez pas le bourgeon central.
• La deuxième année, supprimez les ovaires naissants pour éviter d'affaiblir la jeune plante. Attachez la tige principale à un support en formant un angle de 45°. En plein été, taillez les branches latérales : les branches de premier ordre à trois feuilles et les branches de second ordre à 2-3 cm de la base.
• La troisième année, conservez les boutons floraux. S'il n'y en a pas, taillez les branches secondaires en mars-avril en laissant 2 à 3 cm. Laissez la tige principale intacte et taillez les branches latérales au ras des boutons floraux. Répétez cette taille chaque année.

formation de pommiers en fuseau

Méthode courante et répandue dans les vergers intensifs modernes, notamment pour les arbres greffés sur porte-greffes nains et semi-nains, cette technique consiste à obtenir un tronc de 40 à 50 cm de hauteur, une hauteur totale de 2,5 à 3,5 m et un diamètre de couronne de 3,5 à 4 m.

Règles de base :

• La première étape consiste à supprimer les bourgeons et les branches à la hauteur de tronc souhaitée immédiatement après la plantation du jeune plant. Taillez le tronc principal à 80 cm pour les plants d'un an et à 100-120 cm pour ceux de deux ans.
• Un an après la plantation, formez une première rangée de 5 à 7 branches. Attachez-les horizontalement pour limiter leur croissance et supprimez les pousses en excès.
• Au cours des 3 à 4 prochaines années, créez de nouveaux étages de branches de la même manière. Supprimez les rejets et les pousses qui encombrent la cime. Une fois que l'arbre aura atteint la hauteur souhaitée, vous pourrez tailler la flèche centrale.

À l'avenir, l'étage inférieur sera constitué de branches squelettiques permanentes, et les étages supérieurs seront constitués de branches fructifères âgées de 3 à 4 ans, qui seront périodiquement remplacées par une taille de rajeunissement.

En forme de bol

Former la cime du pommier en forme de bol nécessite plusieurs années de culture préliminaire selon un système étagé clairsemé, après quoi le conducteur central est supprimé.

Pour obtenir un arbre en forme de bol, conservez trois ou quatre branches charpentières disposées sur la circonférence, en visant un angle d'environ 130 degrés entre elles. Cette méthode de taille de la cime renforce le pommier et accroît sa stabilité.

Superbroche

Cette méthode de formation de la couronne, contrairement à la précédente, se caractérise par un diamètre plus petit (de 0,8 à 1,2 m), ce qui la rend préférable pour les jardins avec des plantations d'arbres denses.

Les principes de taille de base restent similaires à ceux décrits précédemment, mais le tronc principal n'est pas raccourci afin d'éviter de stimuler une croissance vigoureuse des pousses latérales. Les pommiers conduits selon cette technique nécessitent souvent un support supplémentaire, tel qu'un tuteur ou un treillage.

Former un pommier sur un treillis

Pour former la cime des arbres sur un treillis, on utilise différentes méthodes : forme plate en fuseau, superfuseau, différents types de palmettes, formation en éventail, ainsi que toutes sortes de cordons et autres méthodes.

Le principe fondamental est de maintenir la cime de l'arbre alignée sur un seul plan. Ceci garantit une utilisation optimale de l'espace disponible, simplifie l'entretien et facilite la récolte des fruits. Le système de treillage assure une bonne ventilation des branches et un ensoleillement optimal.

Palmette en éventail

Elle se forme en disposant les branches du pommier verticalement et dans un même plan, grâce à l'utilisation de treillis pour soutenir les pousses. Les extrémités des branches peuvent être droites ou recourbées vers le haut, donnant à la cime une forme d'éventail.

Cette méthode de structuration optimise l'espace du jardin, créant ainsi davantage d'espace ouvert. La palmette en éventail permet de planter des pommiers près des clôtures, voire de créer des haies à partir des arbres eux-mêmes.

Former un pommier en forme pleureuse

Il est surtout utilisé à des fins décoratives. Il existe deux méthodes principales pour le créer : planter un jeune plant de variété pleureuse ou greffer une bouture de variété pleureuse sur un porte-greffe nain.

Pommiers pleureurs populaires :

• Merveilleux;
• mousse;
• Terre à terre;
• Bratchud (Frère du Merveilleux).

Si vous ne trouvez pas de plantule ou de bouture d'une variété appropriée, vous pouvez utiliser une autre méthode : le greffage inversé. Pour ce faire, cultivez un pommier à tronc haut (environ 2 m) et greffez-y 3 à 4 boutures à la hauteur souhaitée, en utilisant la technique de la « greffe latérale », les bourgeons étant orientés vers le bas.

Une fois les pousses apparues, attachez-les à l'endroit souhaité, puis, l'année suivante, taillez-les en supprimant 3 ou 4 bourgeons afin de former une couronne dense. Répétez cette opération chaque année pendant 3 à 4 ans, jusqu'à ce que la couronne soit complètement formée. Un éclaircissage régulier et la suppression des gourmands seront ensuite nécessaires.

Forme d'ardoise

Solution idéale pour les cultures en climats rigoureux, cette méthode permet de recouvrir entièrement l'arbre de neige ou de matériaux spéciaux pour l'hiver, le protégeant ainsi des fortes gelées.

Commencez la mise en forme immédiatement après la plantation. Choisissez des variétés à port naturellement étalé, comme Melba ou Borovinka, bien que d'autres variétés conviennent également.

Règles de base :

• Comme la hauteur finale de l'arbre ne doit pas dépasser 45 à 50 cm, limitez le tronc à 15-20 cm. Formez 2 à 4 branches charpentières au-dessus, en les disposant en croix ou en crête. Dès leur apparition, tuteurez-les régulièrement au sol ; il en va de même pour les pousses secondaires. Laissez le reste se développer librement.
• Lors de la formation d'une couronne rampante, fixez les branches squelettiques et les pousses de second ordre à la surface du sol pour définir la direction de croissance souhaitée.

Parfois, on pratique la taille en deux niveaux, en plaçant une rangée de branches squelettiques au-dessus de l'autre. Cependant, cette méthode présente deux inconvénients majeurs :

• les branches inférieures sont à l'ombre, mal ventilées et plus souvent touchées par les maladies ;
• L'étage supérieur est situé trop haut et risque de geler lors d'un hiver peu enneigé.

Forme touffue

Outre la taille rampante, la taille en buisson est souvent utilisée pour le pommier dans les régions au climat rigoureux. Elle se caractérise par une cime en forme de coupe, un tronc plus court et un plus grand nombre de branches charpentières. Cette structure permet à l'arbre de mieux résister aux intempéries.

Veuillez suivre ces directives :

• Durant les deux premières années suivant la plantation, établir un tronc bas de 10 à 15 cm de hauteur.
• Formez les branches charpentières de premier ordre directement au-dessus. À ce stade, un grand nombre de branches est acceptable : cela renforcera l’arbre et favorisera un développement racinaire actif. Supprimez uniquement les pousses présentant des angles de ramification aigus (moins de 45°) ou excessivement ouverts (plus de 80°).
• Confiez au conducteur principal le rôle de chef d'orchestre dans la croissance en raccourcissant les branches squelettiques afin d'obtenir leur subordination.
• Une fois que l'arbre a pris racine et s'est fortifié, commencez à éclaircir la cime – supprimez les pousses qui densifient l'espace intérieur.

Les années suivantes, effectuez une taille annuelle en continuant de subordonner les branches les plus fines aux branches principales. Pour corriger la direction de croissance, raccourcissez les branches retombantes au niveau du bourgeon terminal et les branches dressées au niveau du bourgeon inférieur ou latéral.

Forme standard

Presque tous les types de conduite peuvent être considérés comme standards, car même le pommier rampant possède un petit tronc. Cependant, ce terme désigne souvent une méthode spécifique où le tronc mesure au moins 1,5 à 2 mètres de haut.

Il serait plus juste de qualifier cette forme de cimier à tige haute. Elle est généralement utilisée à des fins décoratives, conférant ainsi à la cime une configuration sphérique, elliptique, prismatique ou toute autre forme remarquable.

Pour commencer, créez un arbre standard de la hauteur souhaitée. Utilisez des porte-greffes vigoureux tels que :

• Bittenfelder;
• Jubilé de Graama;
• A2;
• M11 et autres.

Veuillez respecter les règles suivantes :

• Un an après la plantation, raccourcissez la pousse d'un an de 15 à 20 %. Supprimez tous les bourgeons situés à moins de 10 cm sous la coupe, en n'en laissant qu'un seul : celui situé au-dessus de la zone de greffage.
• L'année prochaine, une nouvelle pousse se développera à partir de ce bourgeon. Attachez-la verticalement à la souche restante à l'aide d'un matériau souple. Cette pousse deviendra la base du futur tronc. Une fois qu'elle aura atteint la position souhaitée, taillez la souche avec un couteau bien aiguisé.
• À mesure que l'arbre grandit, supprimez les branches latérales jusqu'à ce que le tronc atteigne la hauteur souhaitée. Plus le tronc est haut, plus le processus sera long (en moyenne 3 à 4 ans). Une fois la hauteur souhaitée atteinte, raccourcissez la partie supérieure de l'arbre de 10 à 15 cm au-dessus de ce repère et taillez les pousses latérales dans cette zone.

Les spécificités de la formation des jeunes et des adultes pommiers

La taille des jeunes pommiers diffère de celle des pommiers adultes. Les jeunes plants sont taillés chaque année, tandis que les arbres adultes de 10 à 15 ans ne nécessitent pas une taille aussi fréquente.

semis d'un an

Taillez les pommiers d'un an plantés à l'automne six mois après leur plantation, au printemps. Si vous les plantez au printemps, taillez-les immédiatement après. Cela favorisera la formation d'une couronne dense la première année, permettant ainsi à l'arbre de se développer sans tuteurage ultérieur.

La méthode de structuration la plus courante est une couronne à plusieurs niveaux peu fournis.

Instructions étape par étape pour la taille d'un jeune plant d'un an :

1. Coupez le conducteur principal à une hauteur de 80 à 100 cm du sol. Ce raccourcissement stimule la croissance des branches latérales, qui deviendront les branches charpentières.
2. Supprimez tous les bourgeons et les pousses dans la zone du tronc, depuis la surface du sol jusqu'au premier étage de branches.
3. Si le plant a déjà des branches, sélectionnez-en 3 à 5 orientées dans différentes directions pour former le premier rang. S'il n'y a pas encore de branches, conservez 5 à 8 bourgeons en réserve pour les futures pousses.
4. Supprimez toutes les branches qui forment un angle inférieur à 45° avec le tronc, car elles se cassent facilement sous le poids ou le vent.
5. Taillez les branches squelettiques en les raccourcissant à 30-40 cm (en laissant 3-5 bourgeons).
6. Lors de la suppression des branches superflues, veillez à conserver celles qui forment un angle plus important : elles sont plus robustes et portent mieux les fruits.

Jeune plant de deux ans

Pour tailler un jeune pommier de deux ans, suivez les mêmes principes que pour un arbre d'un an. Parmi toutes les branches disponibles, sélectionnez 3 à 5 branches vigoureuses qui formeront la structure du pommier, et supprimez les autres.

Le conducteur central doit s'élever au-dessus des autres branches de 4 à 5 bourgeons, soit environ 30 cm.

Instructions pour la taille d'un jeune plant de deux ans :

• Créez une cime étagée en taillant différemment les branches inférieures et supérieures. Les branches inférieures doivent être environ 25 à 30 cm plus longues que les branches supérieures. La taille des pousses destinées à former la charpentière stimule la ramification.
• Raccourcissez et pliez les branches qui poussent entre les étages en formant un angle obtus pour favoriser la fructification. Si vous optez finalement pour une forme de couronne étagée, ces branches pourront être supprimées.
• Si l'extrémité du plant est fourchue, supprimez la plus faible des deux branches. La branche restante peut servir de tuteur en la fixant avec un hauban au deuxième ou troisième niveau.
• Les branches squelettiques doivent s'étendre à partir du conducteur central selon un angle d'au moins 60 à 90 degrés.

Tailler un arbre fruitier

Les experts déconseillent de tailler les pommiers fruitiers trop fréquemment ou de façon drastique. Il est préférable de limiter la taille à la suppression des jeunes pousses, qui peuvent affaiblir l'arbre, ainsi que des branches mortes ou dépérissantes.

Si la cime est déjà formée, il est inutile d'intervenir sur sa structure. Au printemps, il suffit de tailler soigneusement les branches rebelles ou de les guider dans la direction souhaitée à l'aide de tuteurs.

Rajeunissement d'un vieux pommier

Pour rajeunir une plante adulte, raccourcissez le tronc d'environ un tiers et supprimez complètement toutes les branches de la cime. Taillez les pousses principales en ne conservant qu'un quart de leur longueur initiale.

Entretien d'un pommier après la taille

Bien que la taille soit bénéfique aux pommiers, toute intervention peut les stresser. Pour les aider à s'en remettre, suivez ces étapes simples :

• recouvrir les coupures de goudron de jardin ;
• recouvrir de paillis le cercle du tronc de l'arbre;
• ajouter des nutriments.

Les erreurs les plus fréquentes en matière de formation et de recommandations

Une structure de couronne incorrecte et une taille inappropriée peuvent causer de graves dommages à un pommier et même entraîner sa mort. Les principales difficultés sont les suivantes :

• Épaississement de la couronne. Sans une taille régulière, les branches s'entremêlent, s'abîment et deviennent vulnérables aux maladies. Les infections fongiques se développent souvent dans les cimes denses.
• À l'aide d'un instrument contondant. Cela endommage l'écorce et ralentit la cicatrisation.
• Non-respect des délais d'élagage. Si vous manquez le moment propice avant la montée de sève au printemps, il est préférable de reporter la taille à l'automne, mais en aucun cas elle ne doit être effectuée pendant le gonflement des bourgeons.
• Les moignons laissés après l'intervention. Avec le temps, elles meurent et deviennent un foyer de maladies fongiques et de parasites. Il convient de couper les souches au ras du collet.
• Taille excessive des jeunes arbres. Cela provoque une croissance active des pousses et affaiblit la plante.
• Traitement incorrect des plaies. Il est déconseillé d'appliquer de l'argile, des produits chimiques ou des peintures nitrocellulosiques sur les coupures. La meilleure méthode consiste à recouvrir les plaies de poix de jardin une fois sèches.

Choisir la bonne méthode de formation de la cime est essentiel pour réussir la culture du pommier et obtenir une récolte de qualité. Chaque méthode présente ses avantages et convient à différentes essences, selon leur croissance et les objectifs du jardinier. Un entretien régulier et le respect des consignes de taille contribueront à la vigueur de l'arbre.