Comment et quand tailler les abricotiers : un guide complet

L'abricotier est l'un des rares arbres dont la production est incontrôlable. Tout arbre fruitier nécessite une taille appropriée, et l'abricotier, qui apprécie le soleil, ne fait pas exception.

Pourquoi taille-t-on les abricotiers ?

La taille de l'abricotier suit un schéma précis. Il est important de tailler les branches correctement afin d'éviter d'endommager l'arbre. Les objectifs de la taille sont les suivants :

• Rajeunissement. Au printemps et en automne, les branches sont taillées pour rajeunir l'arbre et modeler sa cime.
• Récolte. En empêchant la croissance de la couronne, on obtient une fructification plus rapide et plus abondante.
• Prévention de l'épaississement des branches. Pour faciliter la récolte

Si vous négligez un arbre sans le tailler, il produira d'abord une abondance de fruits. Mais après seulement quelques années, cette abondance cesse : la cime se développe et s'épaissit, tandis que les branches intérieures vieillissent rapidement, se dégarnissent et le nombre de bourgeons qu'elles produisent diminue fortement.

Conséquences de l'épaississement de la couronne :

• les fruits deviennent petits ;
• les indicateurs de qualité des fruits sont en baisse ;
• La fructification est périodique.

Les branches épaisses et ramifiées de l'abricotier sont à la fois flexibles et fragiles. Sans taille, elles se chargent de fruits. Sous le poids de la récolte, les branches cassent, empêchant la pousse de nouvelles branches et entraînant une baisse du rendement. Une taille appropriée permet à l'abricotier :

• porte des fruits régulièrement;
• les fruits deviennent gros et juteux ;
• la durée de vie de l'arbre augmente.

De quels outils avez-vous besoin ?

Tout jardinier amateur devrait se procurer tout un arsenal de produits d'entretien pour arbres fruitiers :

• sécateurs - manuels ou pneumatiques ;
• couteau à greffer, à jardiner, à copuler et à bourgeonner ;
• avec une scie de jardin ;
• avec une lime triangulaire ;
• ceinture pour affûter et dresser les outils de coupe ;
• avec une pierre à aiguiser et une pierre à aiguiser;
• ficelle - vous en aurez besoin pour attacher les branches ;
• avec un ciseau - pour nettoyer les plaies ;
• Paille de jardin, peinture - pour masquer les dégâts.

Les jardiniers expérimentés sont convaincus qu'au lieu de la poix de jardin et autres produits pétroliers, il est nécessaire d'utiliser des matériaux inoffensifs pour le bois, tels que la lanoline ou la cire d'abeille.

Vous aurez également besoin de sulfate de cuivre. Utilisez une solution à 1 % pour désinfecter les instruments et soigner les coupures.

Comment préparer l'outil pour le travail ?

Avant le travail, les outils de coupe sont soigneusement affûtés :

• Chanfreinage. Lors de l'affûtage des couteaux (de jardin, à fleurs et à griffes), le biseau est meulé pour créer un coin lisse et régulier, sans aspérités ni courbures, de la pointe à l'arrière.
• Les couteaux sont affûtés sur une pierre à aiguiser à grain fin.
• Le couteau est affûté à l'aide d'une pierre à aiguiser.
  

  Lors de l'affûtage, la pierre à aiguiser est humidifiée avec de l'eau pour éliminer la limaille de fer, le graphite et le carborundum.

• Le couteau à greffer doit être réglé sur une courroie lubrifiée avec une pâte spéciale.

Un outil prêt à l'emploi est aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Un couteau de jardin légèrement émoussé peut être affûté sur une pierre à aiguiser pendant son utilisation. Les couteaux à greffer nécessitent un affûtage supplémentaire sur une ceinture porte-outils.

Il est important de veiller à ce que l'outil ne s'émousse pas inutilement pendant son utilisation. Après chaque utilisation, tous les accessoires doivent être nettoyés et essuyés avec un chiffon sec. Si l'outil est rangé, ses pièces métalliques doivent être lubrifiées.

Technologie de découpe

La taille s'effectue selon plusieurs techniques standard. Le choix de la technique dépend du type de branches à tailler et des objectifs du jardinier.

Couper les branches « sur l'anneau »

Cette technique est employée lorsqu'il est nécessaire de supprimer une pousse entière sans stimuler la croissance des autres. Elle est également utilisée sur les pousses endommagées par une maladie ou le gel, ainsi que pour éliminer les gourmands.

Pour une coupe réussie, il est important de bien positionner la branche. Cette opération est plus aisée sur les branches présentant une crête annulaire bien définie, située à la limite entre deux pousses adjacentes. La coupe se fait précisément le long du bord supérieur de cette crête.

L'anneau est un gonflement contenant des cellules capables de se multiplier rapidement. Cette propriété permet à la plaie de cicatriser plus vite.

Technique de coupe :

1. Pour réduire la douleur lors de la taille des branches épaisses, coupez par le bas, au tiers de leur épaisseur. La distance par rapport au tronc doit être de 10 à 20 cm.
2. Le sciage s'effectue par le haut – la branche est coupée.
3. Il faut couper la souche le long de l'anneau.
4. Pour lisser la plaie, on la nettoie au couteau pour une meilleure cicatrisation.
5. La coupure doit être désinfectée avec une solution à 1 % de sulfate de cuivre.
6. Recouvrez la coupure de goudron de jardin, de peinture, de cire ou de lanoline – les jardiniers eux-mêmes décident quelle composition est la meilleure.

Laisser la souche en place ou couper l'anneau amorce le processus de décomposition. Des trous peuvent se former dans la plaie, créant un risque d'infestation parasitaire et d'infection.

S'il n'y a pas d'anneau, vous pouvez effectuer une coupe en biseau. Voici comment procéder : tracez une ligne imaginaire à la base de la branche, le long du tronc. Tracez une autre ligne à l'intersection de la branche et du tronc, à angle droit. Divisez l'angle obtenu en deux et coupez la branche.

Tailler au bourgeon

Cette technique de taille de formation consiste à supprimer la partie d'une branche située au-dessus d'un bourgeon. La coupe est effectuée en biais. Le bord supérieur de la coupe se situe à un demi-centimètre au-dessus du bourgeon, toujours du même côté. Cette technique permet de contrôler la direction de la croissance des pousses.

Pincement (pincement) des pousses

Une technique de taille consistant à réduire les pousses d'un tiers de leur longueur. Cette technique accélère la maturation des pousses et stimule également la ramification latérale.

cécité rénale

Cette technique permet de contrôler la croissance des pousses. C'est la méthode la moins invasive et elle est utilisée dès les premiers stades de développement. Si une branche supplémentaire est repérée, elle est pincée.

Types d'élagage

Au cours d'une saison, les abricotiers subissent cinq types de taille :

• Formatif. Cette taille est nécessaire à une ramification normale et à la formation de branches sur le premier étage. Elle permet de modeler la cime et de créer une structure robuste. Cette taille est pratiquée sur les jeunes plants de 4 à 5 ans.
• RéglementaireElle permet de conserver la forme de la cime. Ce procédé consiste à éclaircir, à ajuster et à guider les pousses. Les jeunes plants sont taillés à partir de 6-7 ans, puis annuellement tant qu'ils sont vivants et fructifères.
• Sanitaire. Cela consiste à supprimer les branches atteintes de parasites et de maladies. Ce type de taille est effectué tout au long de la vie de la plante.
• Réparateur. Pour les arbres dont la cime est négligée ou endommagée. Seuls les arbres âgés de 5 à 9 ans peuvent être réparés. Après cet âge, seules les branches abîmées peuvent être supprimées.
• Rajeunissant. Il contribue à rétablir la fructification des arbres plus âgés. Vient un moment où la croissance des pousses ralentit — elles poussent de moins de 30 cm par saison — et la fructification se déplace vers la périphérie de la cime.

Sans taille de formation, il est impossible d'obtenir une ramification correcte ; d'autres solutions sont nécessaires pour maintenir la forme de l'arbre. La plante doit :

• être bien éclairé par la lumière du soleil ;
• avoir une couronne correcte, non excessivement développée ;
• produire des rendements élevés.

Les arbres qui ont survécu aux gelées hivernales sans dommages n'ont pas besoin d'être soumis à une taille de restauration.

Formation de différents types de couronnes

En soumettant un jeune abricotier à une taille de formation, on peut modeler sa cime selon la forme souhaitée. Ce processus, qui débute dès la plantation, dure de 4 à 5 ans. La cime est complètement formée à la sixième année. Avant la taille, le jardinier doit choisir le type de cime désiré. Examinons les options disponibles.

Forme à plusieurs niveaux peu profonds

Il s'agit de la forme de cime la plus courante. Elle est souvent utilisée pour les arbres de grande taille, car sa structure clairsemée et étagée contribue à ralentir leur croissance. Technique de mise en forme :

1. Un an après la plantation, l'abricotier présente encore 2 à 3 branches sur le premier rang. L'écartement entre les branches adjacentes étant d'environ 20 cm, il convient de le réduire d'un tiers environ. Les branches restantes sont taillées au ras du collet. Le tronc principal est taillé de manière à ce qu'il soit 30 à 40 cm plus haut que la branche la plus haute.
2. Au bout d'un an ou deux, le deuxième niveau de squelette commence à se former. À ce stade, les branches squelettiques porteront déjà des pousses de deuxième niveau. Il ne faut pas en laisser plus de deux ou trois sur une branche, raccourcies de 30 %.
3. Après deux ans supplémentaires, le troisième niveau est formé. Ensuite, le conducteur central est découpé à la base de la branche supérieure.

Lors de la formation de la couronne, il faut respecter le principe de subordination : les branches du troisième niveau sont plus courtes que celles du deuxième niveau, et ainsi de suite.

Un spécialiste explique comment tailler un jeune abricotier, comment modeler sa cime et pourquoi les branches latérales ne doivent pas dépasser la cime principale :

Couronne en forme de coupe

Cette forme de couronne assure une bonne luminosité et une bonne ventilation, et contribue également à contrôler sa croissance. Technique pour former une couronne en forme de coupe :

1. La première étape consiste à tailler lors de la plantation d'un jeune plant.
2. Sur le tronc, sélectionnez 3 à 4 bourgeons (ou branches, s'il s'agit d'un jeune arbre de deux ans), espacés d'environ 20 cm. Les bourgeons sélectionnés doivent être orientés dans des directions différentes. Supprimez les autres bourgeons.
3. Parfois, la cime reste non taillée pendant trois ou quatre ans après la plantation. Il n'est pas trop tard pour y remédier. Sélectionnez trois branches vigoureuses et taillez les autres en anneau. Supprimez également le bourgeon terminal à la base de la branche supérieure.
4. Les années suivantes, les pousses sont taillées pour qu'elles aient toutes la même longueur. Si une pousse se met à pousser excessivement, elle deviendra dominante et constituera la tige principale ; ce qui est inacceptable.
5. Ensuite, elles forment les branches de deuxième niveau, deux à la fois. L'intervalle entre les branches est d'environ 50 cm.

Avec le temps, seule une taille d'ajustement sera nécessaire – il faudra supprimer les pousses qui se développent vers l'intérieur à partir du tronc.

Transfert d'une branche sur un rejet latéral

Cette technique s'applique à tous les types de formation de couronne. Son but est de limiter la croissance verticale de certaines branches. Pour ce faire, sur la branche dont on souhaite freiner la croissance, repérez un bourgeon (pousse) poussant dans la direction désirée. Coupez à cet endroit. La pousse restante adoptera une position plus horizontale. Pour accentuer l'effet, vous pouvez la courber et la maintenir en place pendant un certain temps. La nouvelle pousse est ensuite transplantée sur une branche latérale. Il existe deux types de transplantation :

1. La taille s'effectue sur un bourgeon ou une pousse extérieure. Cette technique est utilisée lorsque la cime est négligée.
2. La taille au-dessus d'un bourgeon ou d'une pousse interne est utilisée lorsque la couronne est clairsemée et a besoin d'être densifiée.

La taille des arbres dépend de la saison.

Un jardinier a toujours beaucoup à faire : le jardin demande des soins en toute saison. La taille des abricotiers peut se faire à n’importe quel moment de l’année. La taille saisonnière présente ses propres spécificités ; voyons-les de plus près.

Printemps

La taille commence vers la fin du mois de mars. Les conditions suivantes sont requises pour entamer cette procédure :

• température ambiante confortable ;
• absence de flux de sève actif.

Une taille de printemps correctement effectuée est la clé pour obtenir des rendements élevés tout en préservant les excellentes qualités gustatives des fruits.

Les activités printanières comprennent les travaux suivants :

• formation de la couronne correcte ;
• planification des procédures sanitaires et de soutien ;
• Enlever les branches gelées et cassées – afin que l’énergie de l’arbre ne soit pas gaspillée à réparer les pousses endommagées.

Été

Les jardiniers effectuent une taille de rajeunissement jusqu'au 15 juin. À partir de la mi-mai, ils commencent la taille de croissance. Toutes les pousses apparues au cours de l'année sont pincées à 20-25 cm.

La taille d'été n'est pas effectuée chaque année, mais seulement tous les 3 ou 4 ans. Il arrive qu'elle doive être reportée en raison d'une humidité insuffisante.

La taille d'été des abricotiers vise à les rajeunir. Toutes les jeunes pousses sont raccourcies à 20-30 cm maximum. Les nouvelles pousses qui apparaissent deux semaines plus tard ne doivent pas dépasser 3 ou 4 cm, et toutes les autres doivent être supprimées.

Automne

L'entretien d'automne consiste à éliminer les pousses malades. Toutes les branches sont taillées de 30 %, ne conservant que les branches charpentières. La taille est optimale à la mi-octobre. Aucune taille n'est effectuée par temps de pluie ou de gel. L'entretien d'automne contribue à maintenir un équilibre entre les branches fructifères et non fructifères.

Hiver

L'hiver est la période idéale pour tailler les branches et modeler la cime. À ce moment-là, la plante n'a pas encore « repris ses droits », ce qui rend la suppression des branches moins douloureuse.

En hiver, il convient de tailler les branches lorsque les températures descendent en dessous de -8 °C. Les fortes gelées rendent le bois cassant et allongent le temps de cicatrisation.

Travaux de taille d'hiver :

• formation de nouvelles pousses ;
• préserver la santé de la culture.

Avantages des activités hivernales :

• absence de feuillage – l’état de la cime est clairement visible ;
• La plante subit moins de stress ;
• Le bois gelé est plus facile à scier – aucune bavure ne se forme, contrairement à ce qui se produit généralement lorsqu'on utilise une scie à métaux ou un sécateur ;
• L'installation de l'échelle est plus facile ; il n'y a aucun risque d'endommager les arbres voisins.

Instructions de taille des abricotiers

Pour obtenir une belle cime, l'arbre doit être taillé chaque année selon un nouveau schéma. La formation de la cime commence dès la première année de plantation. C'est le seul moyen d'obtenir un arbre robuste et productif. Les jardiniers expérimentés privilégient une cime clairsemée et étagée, composée de 5 à 7 branches principales espacées de 40 cm. Ce travail se poursuit de la première année jusqu'à ce que l'arbre atteigne 6 à 7 ans.

Tailler un jeune plant

Avant la formation du collet, le jeune plant est taillé, généralement lors de la plantation. Durant les premières années, les branches poussent vigoureusement et doivent être taillées pour favoriser la ramification. Les branches d'abricotier étant peu attachées au tronc principal, elles sont plantées de manière à se ramifier selon un angle prononcé.

Si l'abricotier est destiné à être cultivé dans des climats aux conditions défavorables, il peut être greffé sur un porte-greffe résistant au gel jusqu'à une hauteur de 1,5 mètre. Dans ce cas, le jeune plant est taillé au-dessus du point de greffe, en laissant au moins 4 à 5 branches ou bourgeons.

Première année

La première année suivant la plantation, le jeune plant est taillé : le tronc est coupé à 90 cm du sol. S’il y a des pousses latérales, on en sélectionne deux, opposées l’une à l’autre. Les autres pousses sont coupées à ras, sans souche. Les pousses sélectionnées sont raccourcies de moitié, et le tronc principal est coupé à 20 cm de hauteur.

Deuxième année

On sélectionne plusieurs branches supplémentaires pour former la charpente. Celles-ci doivent se situer à au moins 35 cm des pousses de l'année précédente. Les branches doivent être régulièrement espacées le long du tronc. On taille les branches inférieures en tenant compte des caractéristiques de la variété.

• chez les animaux de grande taille – de 50 % ;
• chez les animaux à petite taille - d'un tiers de la longueur.

Le deuxième étage est raccourci de sorte que ses branches soient 10 cm plus courtes que celles de l'étage inférieur. Le tronc principal est coupé à 40 cm des branches latérales supérieures.

Troisième année

La troisième année de vie de l'abricotier, un troisième niveau de branches charpentières se forme, selon les mêmes principes que la deuxième année. Il est important de respecter le principe de priorité : les branches les plus fortes et les plus longues sont placées à la base, suivies de branches 10 à 15 cm plus courtes. La tige principale est coupée juste au-dessus de ce troisième niveau.

Quatrième année

La fructification commence la quatrième année ; il est donc déconseillé de réduire drastiquement le nombre de pousses, car cela pourrait nuire à la production de fruits. La taille de la quatrième année consiste à dégager la couronne et à supprimer les branches abîmées, cassées ou trop serrées.

Après cinq ans

La taille suivante est effectuée lorsque l'arbre a 6 ou 7 ans. Son but est d'augmenter le rendement. Pour ce faire, 2 à 3 pousses sont conservées à l'extrémité de chaque branche principale. Ces pousses sont raccourcies d'un tiers. Un nœud est créé entre les pousses en coupant une pousse vigoureuse à 10-15 cm de sa base. Cette année, la cime est également éclaircie : les branches qui l'épaississent et empêchent la lumière d'atteindre les niveaux inférieurs sont supprimées.

vieux abricot

Les vieux arbres nécessitent des traitements de rajeunissement pour prolonger leur durée de vie et augmenter leur rendement. Il existe trois méthodes de rajeunissement :

1. Les branches secondaires issues des branches charpentières sont taillées au ras du tronc. Cela favorise la croissance de jeunes pousses. Le jardinier sélectionne celles qui poussent horizontalement ou à un angle de 45 degrés ; ce sont celles qui porteront des fruits. Les autres pousses sont ensuite taillées. Tant que les branches destinées à la fructification ne sont pas arrivées à maturité, une croissance excessive se produira et devra être éclaircie régulièrement.
2. Les branches squelettes sont entièrement remplacées. On sélectionne une ou deux branches à remplacer et on les raccourcit de 20 à 30 cm par rapport au tronc. Lorsque les bourgeons s'ouvrent et que de nouvelles pousses apparaissent, le jardinier en choisit une : celle-ci deviendra la branche squelette. Toutes les autres pousses sont taillées méthodiquement. Il faut conserver une pousse qui pousse à la base ou sur le côté de la branche squelette. Si l'opération est réussie, au bout de trois ans, on peut remplacer une ou deux branches supplémentaires. Il est important d'éviter de tailler plusieurs branches épaisses la même année, car cela peut favoriser l'apparition de maladies chez l'arbre.
3. La dernière méthode de taille est intermédiaire entre les deux premières. Les branches charpentières sont non seulement dégagées, mais aussi raccourcies de moitié. En dégageant et en raccourcissant les branches charpentières, les jardiniers rajeunissent les abricotiers.

Erreurs courantes lors de la taille

Les jardiniers débutants commettent souvent des erreurs qui peuvent nuire à l'arbre. Ces actions peuvent entraîner des problèmes :

1. L'utilisation d'un outil émoussé endommage l'écorce et crée des bavures, ce qui peut entraîner la pourriture du bois. Les outils doivent être affûtés avec soin.
2. Un élagage inadéquat affaiblit l'immunité de l'arbre, ce qui allonge considérablement le temps nécessaire à sa guérison.
3. Ne taillez pas les branches charpentières « en anneau ». Si la coupe est trop près du tronc principal, des cavités peuvent se former, ce qui peut entraîner la mort de l'arbre.
4. Ignorer le principe de priorité des niveaux entraîne une baisse du rendement.
5. Si la hauteur du premier niveau est dépassée, les fruits se retrouveront à 2 m du sol, ce qui compliquera la récolte.

Conséquences dangereuses de la taille

Le principal danger après la taille est l'apparition d'infections virales et fongiques sur les arbres fraîchement coupés. À partir d'infections localisées, la maladie peut se propager à l'ensemble de l'arbre. Cela réduit le rendement et peut entraîner la mort de la plante. C'est pourquoi les arbres coupés sont désinfectés puis recouverts de poix ou d'un autre matériau approprié. Maladies dangereuses de l'abricotier :

• monilose – pourriture des plantes pendant la formation des fruits ;
• trou – le feuillage est affecté ;
• flétrissement verticillien – flétrissement du feuillage et mort de la plante ;
• Champignon Valsa – violation de l’intégrité du couvert arboré avec pourriture subséquente ;
• cytosporose – La pénétration de l’infection dans le bois provoque la rupture de la surface des branches.

La croissance rapide des pousses est une caractéristique de tous les abricotiers, entraînant une baisse de la production. Une taille appropriée et effectuée au bon moment permet aux jardiniers de prolonger la durée de vie de l'arbre et d'améliorer la quantité et la qualité des fruits produits.

Foire aux questions