Comment et quand planter les jeunes arbres fruitiers et les arbustes à baies ?

Avant de planter des arbres fruitiers et des petits fruits, familiarisez-vous soigneusement avec toutes les règles et techniques. Apprenez à choisir le bon emplacement, à préparer le trou, à acheter des plants de qualité et à les planter. N'oubliez pas que certaines espèces et variétés peuvent avoir des exigences spécifiques.

Période optimale pour la plantation

Les jeunes plants (semis) sont généralement rempotés au printemps, ce qui leur donne plus de temps pour s'adapter et se développer avant l'arrivée du froid hivernal. Cependant, cette opération peut être effectuée à tout moment pendant la période de dormance de la plante, notamment après la chute des feuilles et avant le débourrement.

Le moment de la plantation est crucial pour une implantation réussie et dépend de la région climatique :

• Dans le sud, la période idéale s'étend de mi-septembre à fin novembre et en mars-avril. Planter tard au printemps peut entraîner le dessèchement des jeunes plants en raison des températures élevées, ce qui nuit à leur enracinement. Les arbres fruitiers à noyau se plantent de préférence en automne dans le sud. Il est recommandé de planter les pommiers et les poiriers un mois avant les premières gelées.
• Dans les régions du nord et du centre du pays, la période idéale pour planter est avril-mai, et elle est même possible durant la seconde moitié du printemps. À l'automne, il est conseillé de planter uniquement des variétés résistantes au gel, tandis que les variétés aimant la chaleur et les arbres fruitiers à noyau sont à attendre le printemps.
• En Extrême-Orient, en Sibérie orientale et occidentale, le printemps est la période idéale pour planter les pommiers, les poiriers, les abricotiers et les pruniers. L'automne, en revanche, est parfait pour les variétés rustiques comme les pommiers d'ornement.
• Dans les régions connaissant d'importantes chutes de neige, comme la Sibérie occidentale et l'Altaï, la plantation d'automne est adaptée aux pommiers rampants.
• Dans l'Oural, la plantation d'espèces rampantes en automne et au printemps est possible.

D'un point de vue biologique, la meilleure période pour planter est l'automne, une fois la croissance des pousses terminée, et le printemps, pendant le gonflement des bourgeons, lorsque les racines sont les plus actives et bien établies. Les semis cultivés en conteneurs, avec un système racinaire fermé, peuvent être repiqués d'avril à octobre.

Pour favoriser un enracinement réussi, il est préférable de planter les arbustes à l'automne, car ils s'adaptent mieux avant l'arrivée de l'hiver, contrairement aux arbres. Il est donc recommandé de préparer un abri temporaire dans le sol (une tranchée) pour les arbres, puis de les planter au printemps.

Choisir ses places

Lors de la planification de la plantation d'arbres fruitiers dans un jardin, il convient de bien choisir l'emplacement et de déterminer les futurs voisins de chaque arbre. Il est recommandé d'établir un plan détaillé indiquant l'emplacement de chaque type d'arbre fruitier, ainsi que les différentes étapes prévues des travaux.

Commencez par sélectionner les variétés et les espèces d'arbres. Élaborez ensuite un plan de plantation en tenant compte des caractéristiques suivantes de chaque plante :

• hauteur potentielle de l'arbre, qui est importante pour éviter l'ombrage des cultures voisines ;
• forme de couronne pour éviter une densité de plantation excessive ;
• le moment du début de la fructification (précoce, moyen ou tardif) pour assurer des soins adéquats.

Le schéma doit également inclure des informations sur l'espacement des arbres afin d'éviter que les arbres hauts et étalés ne soient trop proches des petits arbustes, qui pourraient sinon en souffrir. L'espacement recommandé est le suivant :

• Les arbres de taille moyenne et grande à cime étalée doivent être plantés dans des zones d'au moins 10 à 12 m² ;
• pour les arbres nains, une parcelle de 5 à 6 m convient ;
• Les cultures colonnaires nécessitent un espace de 2x-3 m.

Le choix des bons voisins joue également un rôle important, car tous les arbres ne sont pas compatibles entre eux. Par exemple :

• Le poirier, le prunier, le cognassier et le cerisier pousseront bien à côté d'un pommier, mais il ne faut pas planter de viorne et de cerisier ;
• Les poiriers prospèrent à côté des sorbiers et des pommiers, mais les pruniers, les cerisiers et les viornes ne sont peut-être pas le meilleur choix ;
• Les cerisiers et les pruniers s'entendent bien avec les pommiers, mais peuvent ne pas convenir à la plantation conjointe avec les poiriers.

Préparation du trou de plantation

Les trous de plantation constituent la base des jeunes plants, leur préparation doit donc être abordée avec le plus grand soin.

Pourquoi creuser un trou pour les semis à l'avance ?

Les trous de plantation doivent être préparés à l'avance : pour les plantations d'automne, creusez-les au printemps, et pour les plantations de printemps, à l'automne. Laissez reposer le trou pendant 3 à 6 mois environ afin de permettre à la terre de se tasser. Planter dans un trou fraîchement creusé peut entraîner l'enfoncement des plants sous le niveau du sol une fois celui-ci tassé, ce qui nuit à leur croissance.

Il est important de ne pas planter trop profondément : le collet doit être légèrement recouvert de terre (1 à 3 cm). Si une erreur se produit lors de la plantation et que la plante se retrouve enterrée trop profondément, il faut la déterrer avec précaution, une opération complexe et fastidieuse. Par conséquent, efforcez-vous de suivre la bonne technique dès le départ.

Comment creuser des trous pour planter des semis ?

Les trous de plantation destinés aux semis de différentes espèces végétales doivent avoir une certaine profondeur et un certain diamètre, qui dépendent de la culture spécifique :

• Les pommiers et les poiriers nécessitent un trou de 60 à 80 cm de profondeur et de 80 à 95 cm de diamètre.
• Pour les prunes et les cerises, un trou de 40 cm de profondeur et de 70 à 80 cm de diamètre convient.
• Les groseilliers, les chèvrefeuilles et les cassis préfèrent des trous de plantation de 35 à 45 cm de profondeur et de 55 cm de diamètre.
• L’argousier et l’amélanchier s’enracinent bien dans un trou de 45 cm de profondeur et de 85 cm de diamètre.
• Les framboisiers nécessitent des trous plus petits : 35 à 40 cm de profondeur et 40 à 50 cm de diamètre.

Lorsqu'on creuse un trou, la terre doit être divisée en deux fractions :

• La couche supérieure fertile (environ 15-20 cm), recommandée pour le remplissage du trou.
• La couche de sous-sol, située sous les 15 à 20 premiers centimètres, est plus pauvre. Elle peut être partiellement dispersée sur la zone ou disposée en cercle autour du tronc de l'arbre. Ce matériau peut être enlevé de la zone.

Préparation d'une fosse sur un site abandonné

Si le site est abandonné et recouvert de gazon, celui-ci est d'abord enlevé et mis de côté. Sous le gazon se trouve généralement une couche de terre fertile, qui est également enlevée séparément. Ensuite, la quantité de terre nécessaire est excavée à la profondeur souhaitée.

Les parois planes du trou renforcent la stabilité de la structure, et le gazon est placé au fond du trou, côté herbe vers le bas, afin de favoriser une décomposition plus rapide et la formation de nutriments supplémentaires pour la plante.

Remplir la fosse

Laisser le trou vide jusqu'au printemps est inacceptable afin d'éviter l'accumulation d'eau de fonte, qui le rendrait impropre à la plantation. Le trou doit être comblé à l'automne avec les matériaux suivants :

• 15 à 20 kg de fumier bien décomposé ;
• la même quantité d'humus de feuilles ou de tourbe ;
• environ 150 à 250 g de cendres de bois par m² ;
• la couche de terre fertile enlevée.

Tous les composants sont placés dans le trou en couches successives, mélangés soigneusement après chaque ajout, puis tassés. Le résultat final doit être un petit monticule d'environ 25 cm de haut au-dessus du trou.

Préparation des semis

Il s'agit d'une autre étape importante de la plantation : elle détermine la vitesse d'adaptation et d'enracinement du matériel végétal. Tout doit être pris en compte, de l'achat du plant à sa préparation avant la plantation.

Achat et sélection du matériel de plantation

Avant toute chose, déterminez précisément où vous achèterez vos plants. Il est déconseillé de s'approvisionner sur les marchés spontanés, car cela augmente le risque d'acheter des plants de mauvaise qualité qui ne correspondent pas à la variété souhaitée.

Où et quand acheter ?

Le moment où les jeunes plants sont déterrés a une incidence importante sur leur capacité à s'établir dans leur nouvel environnement. Le meilleur moment pour acheter des plants à racines nues est après la fin de leur croissance végétative et avant qu'ils ne commencent à se préparer pour l'hiver.

Cela se produit généralement en septembre, lorsque la croissance du jeune plant ralentit, qu'il accumule des nutriments et que les bourgeons apicaux sont complètement formés. Cependant, le processus peut varier selon l'espèce ; par exemple, pour les cerisiers, le moment optimal pour l'arrachage est début octobre.

Il convient donc de privilégier les pépinières et les magasins qui contrôlent attentivement le moment du déterrage des semis et les expédient immédiatement aux clients au moment de la plantation.

Critères de sélection

Lors du choix des jeunes plants, tenez compte de plusieurs facteurs clés :

• Qualité du matériel de plantation. Évitez d'acheter auprès de vendeurs non officiels en bord de route, car leurs produits sont souvent de mauvaise qualité.
• Variétés. Choisissez des plants adaptés au climat de votre région afin d'augmenter leurs chances de survie et de plein développement.
• État du coffre. Vérifiez l'état du tronc. Une écorce endommagée peut considérablement nuire à la santé et à la viabilité de la plante.
• Système racinaire. Les racines doivent être saines, sans aucun signe de pourriture, de noircissement ou de dessèchement. Outre des racines importantes, il est essentiel d'avoir un réseau de radicelles bien développé, qui favorise une meilleure adaptation au nouveau sol.

Règles de transport

Choisir un jeune plant de qualité, issu d'une variété spécifique, n'est que la première étape vers la réussite au jardin. Un transport adéquat jusqu'au lieu de plantation est également essentiel. Chaque jeune arbre ou arbuste, qu'il s'agisse de pommier, de poirier, de cerisier, de groseillier ou de cassis, est un organisme vivant qui requiert une manipulation soigneuse. Dès que le jeune plant est déterré, ses racines cessent de l'alimenter en eau, tandis que son feuillage continue de sécher.

Malheureusement, il n'est pas rare de voir des semis transportés sans protection adéquate : au mieux, leurs racines sont enveloppées dans du papier journal, au pire, ils sont laissés complètement sans protection et leurs branches ne sont pas attachées.

Après l'achat de jeunes plants, il est important d'assurer leur transport adéquat :

• Utilisez un coffre de voiture fermé et protégez les jeunes plants des vents secs.
• Commencez par protéger les racines avec de la toile de jute humide, un chiffon humide, voire de l'herbe humide, en les enveloppant à l'intérieur et à l'extérieur de la motte. Ensuite, emballez les racines dans un matériau approprié.
• S'il reste des feuilles sur les jeunes plants, retirez-les délicatement en veillant à ne pas endommager les bourgeons.
• Attachez les parties ramifiées des jeunes plants avec de la ficelle souple pour éviter de les abîmer.
• Si le transport de la plante doit prendre beaucoup de temps, veillez à humidifier régulièrement les racines et les branches pour éviter qu'elles ne se dessèchent.

En suivant attentivement ces recommandations, vous pouvez augmenter les chances de survie et de développement réussis de vos semis.

Comment conserver les jeunes plants avant la plantation ?

Le réfrigérateur est l'endroit idéal pour conserver les semis. À basse température et à l'abri de la lumière, ils devraient rester en dormance jusqu'au printemps. Cependant, il arrive qu'ils germent prématurément, ce qui est indésirable puisqu'ils doivent rester en dormance. Cela se produit lorsque le matériel de plantation a été activé avant sa vente.

Pour conserver les jeunes plants dans le bac jusqu'à leur plantation, il faut les remettre en dormance. Voici comment procéder :

1. Retirez les feuilles des plantes (le cas échéant).
2. Placez-les horizontalement dans une boîte et recouvrez-les de terre.
3. Ensuite, placez la boîte dans le réfrigérateur ou sur un balcon vitré.

Beaucoup préfèrent entreposer leurs semis à l'horizontale dans leur cave. Cependant, cette méthode présente des inconvénients, car il est difficile d'y créer des conditions optimales. Pour réduire l'humidité, une ventilation efficace est recommandée, mais cela peut s'avérer coûteux et ne pas être à la portée de tous.

De plus, l'humidité et l'obscurité du sous-sol favorisent le développement de maladies fongiques et de moisissures, ce qui nécessite une inspection régulière des jeunes plants. Il est nécessaire de les sortir de leur contenant, d'enlever la terre accumulée et d'appliquer des traitements fongicides préventifs.

Le trempage, et à quoi ça sert ?

Les jeunes plants d'arbres difficiles à transplanter, comme les abricotiers, les poiriers, les cerisiers et les pruniers, doivent tremper dans l'eau pendant 12 à 20 heures. On peut ajouter à l'eau de trempage des stimulateurs d'enracinement, tels que l'Epin ou le Kornevin, en suivant les instructions du fabricant. Les pommiers sont moins exigeants, mais même pour eux, cette procédure de pré-plantation est recommandée afin d'éviter tout risque.

Taille des racines et des parties aériennes

Avant de planter des semis, les jardiniers taillent souvent les racines pour qu'elles correspondent à la taille du collet. Il est important de ne pas trop tailler, car la plante dépensera beaucoup d'énergie à reconstituer son système racinaire. Seules les racines abîmées ou pourries doivent être enlevées, et il ne faut pas raccourcir la racine principale ; il est préférable de préparer un trou de plantation plus large.

Il est recommandé que les racines squelettiques mesurent au moins 25 à 35 cm de long lors de la plantation. Les plantes dont les racines sont nettement plus courtes s'enracinent mal et leur croissance est ralentie, car le système racinaire se développe dans la couche supérieure du sol, où les échanges d'humidité sont instables.

Il est donc préférable de choisir des plants ayant un système racinaire bien développé, même si leur partie aérienne l'est moins, plutôt que de rechercher des spécimens aux racines taillées et à la cime bien formée. La taille de la partie aérienne se fait après la plantation, ce qui accélère la croissance des pousses.

Le processus d'atterrissage

Veillez à respecter scrupuleusement toutes les recommandations concernant la profondeur de plantation. Tenez compte du type de système racinaire : ouvert ou fermé.

Fertilisation lors de la plantation des semis

L'ajout d'engrais minéraux au trou de plantation lors du repiquage des jeunes plants fait débat parmi les experts. Lors de la transplantation, le système racinaire des jeunes plants est soumis à des traumatismes, ce qui le rend particulièrement vulnérable au contact direct des engrais.

Les jeunes racines qui ne se sont pas encore remises d'une blessure peuvent être gravement endommagées par les engrais, ce qui entraîne leur mort et, par conséquent, un retard de développement de la plante, voire sa mort.

Particularités :

• L'utilisation d'engrais azotés et potassiques est particulièrement dangereuse pour le système racinaire en raison de leur forte agressivité. Pour éviter les brûlures racinaires, il est recommandé d'appliquer ces engrais à distance de la motte. Cependant, cette méthode peut s'avérer inefficace, car les engrais minéraux peuvent se dissoudre et pénétrer profondément dans le sol avant que les racines du jeune plant ne puissent les atteindre.
• Les engrais phosphatés, y compris le superphosphate simple et double, bien que moins agressifs, contiennent également des substances qui peuvent nuire aux jeunes racines et aux racines endommagées par contact direct.
• Les méthodes agronomiques traditionnelles suggéraient d'ajouter des engrais azotés organiques, tels que du fumier décomposé ou du compost, mélangés à la terre végétale pour remplir le trou de plantation, et des engrais phosphorés et potassiques directement au fond du trou avec une petite quantité de terre.
  Avec cette méthode, les racines des plantes éviteraient le contact direct avec les engrais, mais le temps que le système racinaire se soit suffisamment rétabli et étendu, les nutriments auront peut-être déjà été lessivés du sol.

En agronomie moderne, il est généralement admis qu'il est préférable de ne pas appliquer d'engrais minéraux lors de la plantation de jeunes plants en pleine terre afin d'éviter tout risque d'endommagement pouvant entraîner leur mort. Pour une nutrition optimale, les engrais doivent être appliqués une fois que le plant a pris racine et est en pleine croissance.

Caractéristiques de la plantation avec un système racinaire ouvert

La plantation de plantes à racines nues nécessite une préparation minutieuse. Commencez par remplir le trou de plantation au tiers avec un mélange de terreau préparé à l'avance. Procédez ensuite comme suit :

1. D'un côté, utilisez la couche supérieure de terre fertile avec du gazon, préalablement haché à la pelle, pour remplir le fond du trou.
2. En revanche, conservez la couche la moins fertile des horizons profonds. Pour en améliorer la qualité, si elle est argileuse, ajoutez-y une quantité égale de sable. Si elle est sableuse, incorporez du limon, qui peut être de la terre végétale, du limon de fond ou tout autre sol à forte granulométrie.
3. Ensuite, ajoutez deux ou trois parts d'humus organique au mélange : tourbe, terreau de feuilles, compost de gazon ou tourbe de plaine. Un bon humus est généralement brun foncé, voire presque noir.
4. Mélangez tous ces ingrédients, en ajoutant la quantité requise de farine de dolomite ou de chaux éteinte et un engrais minéral complexe, tel que Kemira ou Aquarin.
5. Remplissez le trou avec le mélange obtenu jusqu'à environ un tiers de sa profondeur, en laissant le reste du mélange de terre sur le dessus jusqu'au moment de la plantation.
6. Avant la plantation, assurez-vous que les plants aient suffisamment d'eau. Placez les jeunes plants prélevés de la plantation temporaire au centre du trou, de manière à ce que leurs racines puissent s'étendre librement sans se courber ni toucher les parois du trou.
7. Si les racines sont trop longues, taillez-les avec un sécateur. Veillez à ce que le collet soit au-dessus de la surface du sol ; ajustez la quantité de terreau dans le trou si nécessaire.
8. Formez une petite butte au fond du trou pour assurer une répartition uniforme des racines.
9. Après avoir planté le jeune plant, remplissez le trou aux deux tiers avec du terreau et arrosez abondamment. Continuez d'arroser jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne les deux tiers de la profondeur du trou, puis complétez avec du terreau sec.
   Tout au long de l'opération, maintenez le plant en le soutenant verticalement et en le soulevant délicatement. Pour éviter que le collet ne s'enfonce sous le niveau du sol après la plantation, remplissez le trou de 15 à 20 cm au-dessus de ce niveau.

La méthode de plantation décrite est très susceptible d'assurer l'enracinement des plantes, car le sol humide qui se forme autour des racines enveloppe leurs extrémités, ce qui facilite le contact des poils absorbants avec les particules de sol.

Caractéristiques de la plantation avec un système racinaire fermé

Le processus de plantation de semis en conteneur est relativement simple et ressemble beaucoup à la technique décrite précédemment pour les plantes à racines nues. Cependant, il convient de tenir compte de quelques nuances liées à la plantation en conteneur :

• Avant la plantation, retirez délicatement le jeune plant de son conteneur. Si les racines ont trop poussé et s'étendent sur les parois du conteneur, taillez-les en pratiquant des incisions longitudinales à la surface de la motte.
• La plantation se poursuit ensuite comme pour les plantes à racines nues. On ajoute de la terre dans le trou de plantation de façon à ce que le haut de la motte soit à 5-8 cm au-dessus de la surface du sol.

Sécuriser les semis

Dans leur milieu naturel, les arbres croissent régulièrement grâce à leurs racines, solidement ancrées dans un vaste volume de sol. Lors de la transplantation, les jeunes plants sont privés de ce support naturel et nécessitent donc un ancrage supplémentaire.

Les arbustes sont bien stables dans le sol grâce au centre de gravité bas de leur structure ramifiée. Les arbres, en revanche, ont un centre de gravité nettement plus haut, ce qui rend les jeunes sujets particulièrement vulnérables au renversement et nécessite un tuteurage soigné après la plantation.

La stabilisation des plantes plantées est assurée par des structures de support :

• Pour les jeunes plants à racines nues, un seul support suffit. Il faut le placer directement dans le trou de plantation, à environ 10 à 20 cm du centre, juste avant la plantation.
• Il est préférable de fixer les jeunes plants mis en terre avec une motte de terre à l'aide d'un tuteur pyramidal composé de trois supports.
• Pour les jeunes plants de grande taille, la méthode optimale consiste à utiliser le système de sécurité Cobra, qui ne perturbe pas la croissance normale de l'arbre.

Soins de base après la plantation

Durant leurs deux premières années de vie, les jeunes plants nécessitent des soins particuliers. Les aspects clés sont les suivants :

• arrosage et fertilisation équilibrés des plantes ;
• formation de la couronne par la taille des branches endommagées et sèches ;
• enlever les mauvaises herbes autour d'un jeune arbre ;
• ameublir le sol pour améliorer sa structure et sa perméabilité à l'air.

Réponses aux questions les plus importantes

Voici quelques questions que les débutants posent le plus souvent :

Planter des légumes au potager n'est pas particulièrement difficile pour les jardiniers expérimentés, mais il est important pour les débutants de bien comprendre toutes les règles et les exigences. Même en cas d'erreurs, il est possible de les corriger rapidement, idéalement dans les premières semaines.

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