Comment construire et équiper correctement une porcherie ?

Une fois que vous aurez déterminé le nombre de porcs que vous élèverez et la raison de leur élevage, vous pourrez commencer à concevoir et à construire la porcherie. Les plans et instructions standard disponibles vous aideront à construire un bâtiment propre, sec, spacieux et bien éclairé où les animaux se sentiront en parfaite sécurité et à l'aise.

Comment calculer la taille d'une porcherie ?

Pour bien concevoir un bâtiment, il est nécessaire d'en déterminer les dimensions. Nous aborderons séparément le calcul de la surface et de la hauteur d'un abri de jardin.

Carré

Il est généralement admis que chaque animal doit disposer d'environ 3 à 5 mètres carrés d'espace. Ainsi, pour une porcherie destinée à 10 animaux, sa superficie doit être d'au moins 30 à 40 mètres carrés. Toutefois, pour un calcul plus précis, il est conseillé de tenir compte de l'âge des animaux, ainsi que de leur mode d'élevage (reproduction ou engraissement). Les exigences standard sont indiquées dans le tableau :

La pièce doit également être équipée de passages transversaux de 1,4 à 2,1 m de large et de couloirs d'alimentation et d'évacuation du fumier de 2 m de large.

Prenons l'exemple du calcul de la taille optimale d'une porcherie pour 100 porcs. Supposons que l'élevage comprenne 5 truies, 90 porcelets, 1 verrat reproducteur et 3 cochettes. Les porcelets devraient mettre bas au moins deux fois par an ; il est donc nécessaire de les loger dans des enclos de tailles différentes. Le calcul est le suivant :

1. Calculer la superficie pour chaque catégorie d'animaux :
   • pour les truies avec leurs porcelets – 5x10 m² = 50 m²;
   • pour un sanglier – 1x8 m² = 8 m²;
   • pour les porcelets plus âgés et plus jeunes – 45x1 m² + 45x0,5 m² = 67,5 m² ;
   • pour les jeunes porcs – 3 x 1,15 m² = 3,45 m².
2. Additionnez toutes les valeurs obtenues – 50+8+67,5+3,45 = 128,95 m².
3. Calculez la longueur et la largeur de la zone réservée aux enclos. Supposons que les enclos, d'une profondeur de 3 m chacun, soient disposés sur deux rangées, avec des allées le long des murs : deux longitudinales et une transversale. Pour calculer la longueur de la porcherie, divisez la surface calculée par deux fois la profondeur de l'enclos et ajoutez la largeur des allées : 130 / (3 × 2) + 1,5 = 23 m. Quant à la largeur, le calcul est le suivant : 3 × 2 + 2 + 2 = 10 m.

Ainsi, la surface optimale d'une porcherie pour 100 têtes est de 130 m², la longueur et la largeur sont respectivement de 25 m et 10 m.

Voici quelques exemples de dessins de porcheries :

Hauteur

Pour déterminer la hauteur d'une pièce, il convient de tenir compte des nuances suivantes :

• Si le bâtiment est prévu d'être construit sans plafond avec des poutres apparentes, la hauteur maximale des murs est de 2,6 m ;
• Si une isolation thermique est posée sous le toit à des fins d'isolation, la hauteur optimale de la pièce au niveau des murs jusqu'aux poutres est de 1,8 m ;
• Si les plafonds sont plats, ils doivent être installés à une hauteur d'au moins 2,2 m.

Dans tous les cas, la hauteur des murs extérieurs de la porcherie ne doit pas être inférieure à 1,6-1,8 m, sous peine d'une mauvaise ventilation. La hauteur sous plafond doit se situer entre 2,2 et 2,6 m. Il est préférable que la toiture soit à simple ou double pente.

Apprenez dans la vidéo ci-dessous comment calculer correctement les dimensions d'une porcherie pour la construire à partir de planches :

Exigences relatives aux locaux

Pour concevoir correctement une telle structure, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre de règles :

• Avant d'entrer dans la porcherie, vous pouvez aménager un espace couvert pour que les animaux puissent circuler. Cet espace doit être suffisamment grand, offrant environ 10 mètres carrés par cochon. Pour 10 cochons, la surface optimale est d'environ 100 mètres carrés.
• Prévoir un espace pour l'installation des canalisations d'évacuation des déchets.
• L'enclos de la truie doit être situé à l'écart des murs froids afin que les nouveau-nés soient au chaud et confortables.
• Les parois des enclos doivent être plus hautes que les animaux. La hauteur optimale se situe entre 180 et 190 cm. Leur profondeur habituelle est de 2,5 à 3 m, mais en cas d'espace limité, les enclos peuvent être moins profonds et situés d'un seul côté afin d'éviter la création d'un passage.

Les éleveurs expérimentés ne créent pas de nombreux enclos de tailles différentes, mais en organisent deux : un de 3x4 m pour garder tout le bétail et un de 4x4 m pour l'engraissement.

• Si vous prévoyez de construire non pas une, mais plusieurs machines, veillez à prévoir un passage entre elles d'au moins 1,5 m de large.
• Prévoyez une ou deux fenêtres sur les murs, pas plus, car une lumière trop vive perturberait les animaux. Pour un éclairage modéré dans une porcherie de 10 têtes, deux fenêtres de taille moyenne sont nécessaires.
• Pour conserver la chaleur intérieure, notamment dans les climats rigoureux, renforcez les murs avec une isolation et une couche pare-vapeur.
• Accordez une attention particulière au sol afin qu'il soit à la fois chaud et durable.

Une fois les dimensions et l'agencement de votre porcherie définis, il vous faut établir un plan. Voici des schémas de porcheries à double rangée avec un nombre variable d'allées (de une à trois) :

Choisir un emplacement

Lors du choix d'un emplacement pour l'ensemble du complexe agricole, il faut tenir compte non seulement de sa taille et de la disponibilité d'espace pour se promener, mais aussi des règles suivantes :

• Le terrain doit être plat, sec et protégé de l'humidité. L'humidité est dangereuse pour le bâtiment, car elle favorise la prolifération des bactéries et des champignons. C'est pourquoi il est conseillé de construire la porcherie sur un terrain surélevé. Si le terrain est principalement en plaine, il faut le surélever et le fortifier. Autrement, la porcherie et le parcours extérieur risquent d'être inondés lors des pluies ou de la fonte des neiges, ce qui peut entraîner la mort des jeunes animaux.
  

  Lors du choix d'un emplacement, évitez les zones sujettes à l'engorgement ou aux inondations dues aux crues, aux eaux usées ou aux eaux souterraines.

  Aspects critiques du choix d'un emplacement pour une porcherie

  • × Le site doit non seulement être sec et plat, mais aussi présenter une pente naturelle pour l'évacuation des eaux pluviales afin d'éviter les inondations.
  • × La distance par rapport aux bâtiments résidentiels doit être ajustée non seulement en fonction de la direction du vent, mais aussi en tenant compte de la rose des vents des 5 dernières années afin de minimiser les odeurs.
• Le site doit être protégé des vents froids, idéalement à proximité d'une zone de steppe boisée. Les artiodactyles sont extrêmement sensibles aux courants d'air, surtout en cas d'humidité excessive. Pour leur offrir les conditions les plus confortables, il convient de planter des arbustes à croissance rapide ou d'autres buissons en périphérie du site.
• La distance minimale entre les habitations et la porcherie doit être de 15 mètres. Cette distance peut être ajustée en fonction de la direction des vents dominants qui transportent les odeurs et de la pente du terrain, qui influe sur l'écoulement du lisier et des liquides.

Les cochons sont des animaux bruyants, il est donc déconseillé de placer leur abri près de bâtiments d'habitation ou d'une grange abritant des volailles.

De quels matériaux et outils aura-t-on besoin ?

Pour chaque élément du bâtiment, vous devez préparer votre propre matériel :

• Fondations et plancherOn utilise souvent du ciment et du sable pour couler les fondations. Le revêtement lui-même peut varier :
• En boisIl est composé de lames de 50 mm d'épaisseur, clouées ensemble, soit fermement, soit avec un léger espace. Ce type de revêtement de sol est antidérapant et chaud, mais il absorbe les odeurs et l'urine, et gonfle en cas d'humidité élevée, se détériorant rapidement.
• BétonC'est une option idéale car la surface d'un tel sol est lisse, n'absorbe ni l'eau ni les odeurs, est facile à nettoyer et résiste à une forte humidité. Un inconvénient du béton est qu'il ne retient pas bien la chaleur ; il faut donc l'isoler pour l'hiver avec des panneaux ou du feutre bitumé. Le sol peut également être chauffé (par un système de chauffage à eau chaude ou des câbles électriques) ou multicouche (avec des couches isolantes).
• AsphalteCe type de revêtement est antidérapant, chaud et durable, mais il est poreux et difficile à nettoyer, ce qui fait que les particules de saleté s'y logent. Avec le temps, les acides et les bases corrodent le sol, le rendant collant.
• TerreuxLe seul avantage de ce type de revêtement de sol est son faible coût. Il présente de nombreux inconvénients : il est froid, absorbe rapidement l’urine, se mélange au fumier et retient une odeur désagréable. De plus, les cochons aiment creuser et risquent donc de s’échapper en creusant entre les murs. Par conséquent, un sol en terre battue ne constitue qu’une solution temporaire, et la pose d’un autre revêtement nécessitera le retrait d’une importante couche de terre pour éliminer les odeurs de fumier.
• BriqueCe type de toiture conserve mieux la chaleur que le béton, tout en offrant tous ses avantages. Son principal inconvénient réside dans son coût élevé ; pour réduire les dépenses, on peut utiliser des briques recyclées. Celles-ci sont posées serrées en chevrons sur un sol compacté, et les joints sont comblés de terre.
• MursElles doivent être construites avec un matériau imperméable à la chaleur. Les options les plus courantes sont la brique, la pierre de taille, les poutres ou rondins épais et les blocs de béton cellulaire. Les panneaux modulaires ou sandwich permettent une construction rapide des porcheries ; cependant, leur achat et leur installation augmentent considérablement le coût final. Pour calculer la quantité de matériau nécessaire pour les murs, utilisez la formule K = ((Lc x hc – Pc) x tc) x ((1 000 000 / (Lb x bb x hb)), où :
  • Lс – longueur des murs ;
  • hс – hauteur des murs ;
  • Pc – surface des ouvertures de fenêtres et de portes ;
  • tс – épaisseur de paroi ;
  • Lб, bб et hб sont respectivement la longueur, la largeur et la hauteur des blocs.
  Paramètres uniques pour le calcul des matériaux de paroi

  • ✓ Tenez compte du coefficient de conductivité thermique du matériau du mur lors du calcul de l'isolation supplémentaire dans les régions aux hivers rigoureux.
  • ✓ Ajouter 10 % à la quantité estimée de matériaux pour les chutes et les découpes.

  Les parois intérieures peuvent être isolées avec des planches de bois dur, mais celles-ci doivent d'abord être goudronnées, sinon elles absorberont beaucoup d'humidité et d'odeurs.

• Toit. Le meilleur matériau de couverture pour un bâtiment est l'ardoise, car elle adhère facilement et solidement à la charpente. Pour calculer le nombre optimal de plaques, divisez la longueur du versant par la largeur d'une section d'ardoise, puis multipliez le résultat en divisant la largeur du versant par la longueur de l'ardoise. Le plafond peut également être recouvert de dalles et de panneaux de béton armé, et la sciure de bois et le sable constituent de bons isolants.

Une fois les matériaux triés, il vous faut préparer les outils et les fixations :

• une pelle à baïonnette pour creuser une tranchée et une pelle pour niveler le béton :
• hache;
• scie à métaux;
• marteau et clous ;
• scie;
• tournevis, vis, boulons, vis;
• coins métalliques ;
• perceuse à percussion ;
• un niveau à bulle et un mètre ruban.

Instructions étape par étape pour construire une porcherie

La technique de construction d'une porcherie est similaire à celle utilisée pour la construction d'une étable isolée classique. Ce processus se divise en plusieurs étapes, que nous aborderons séparément.

Création des fondations et du plancher

La construction d'une porcherie, comme toute autre structure, commence par la préparation des fondations, support principal de toutes les autres structures porteuses du bâtiment. Une fois terminées, elles doivent s'élever de 0,2 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol. Dans les sols humides et argileux, les fondations doivent être réalisées sous la ligne de gel. Généralement, on utilise des semelles filantes plutôt qu'une semelle monolithique, car le poids des murs et des animaux y est faible.

Le schéma général des travaux est le suivant :

1. À la surface du site, tracez les contours de la future tranchée, dont le périmètre sera ensuite dégagé de toute végétation et de tout débris.
2. Creusez une tranchée d'une profondeur minimale de 0,5 m et renforcez-la.
3. Remplissez avec une couche de sable et de pierres concassées, puis coulez du béton ou installez des pierres, des blocs de fer, etc.
4. Aménagez, le long du socle extérieur, une dalle de 0,7 mètre de large en utilisant de l'argile bien compactée, du béton, de l'asphalte ou tout autre matériau. Cette dalle doit présenter une pente descendante du socle vers le sol afin que l'eau ruisselant sur les murs s'infiltre dans la terre.
5. Posez une membrane d'étanchéité ou un feutre bitumé sur les fondations pour empêcher l'humidité capillaire d'humidifier les murs et de les endommager.

Les subtilités de la création d'un sol dépendent de la technologie spécifique, dont nous examinerons séparément les plus courantes.

Plancher solide

Cette solution est simple à mettre en place, mais le nettoyage de la porcherie demandera beaucoup d'efforts à l'éleveur. Pour faciliter cette tâche, il est conseillé de creuser une tranchée le long des stalles, avec une pente du sol de 2 à 5° vers celle-ci. L'idéal est de construire la tranchée en briques et de la recouvrir d'enduit. Les eaux usées seront ensuite acheminées vers une fosse de rétention, elle aussi inclinée pour assurer un bon drainage.

Les matières collectées peuvent être enlevées par un véhicule spécial ou déversées dans des fosses pour y pourrir et fermenter, produisant ainsi de l'engrais.

En général, un plancher solide est en béton et isolé. Les travaux se déroulent dans l'ordre suivant :

1. Enlevez une couche de terre de 40 cm d'épaisseur de la zone, puis nivelez et compactez le fond de la fosse.
2. Ajoutez une couche de 5 cm de gravier concassé et tassez-la bien, puis répétez les mêmes étapes. Le résultat final doit être une couche de gravier concassé de 10 cm d'épaisseur, sans fissures. Ajoutez une couche de 5 cm de sable, arrosez-la et tassez-la soigneusement pour éliminer les traces de pas.
3. Posez une couche d'étanchéité (comme un film de polyéthylène épais) par-dessus et ajoutez un isolant tel que de l'argile expansée ou du verre cellulaire granulé. Cette dernière option est plus coûteuse, mais elle est trois fois plus isolante et n'absorbe pas l'humidité. Tassez l'isolant, mais moins qu'un lit de gravier et de sable.
4. Coulez un béton de classe B20 (dosage ciment, sable et gravier 1:2:4). L'épaisseur minimale de la couche est de 3 cm. Lors du coulage, créez la pente requise vers le fossé.

Le sol en béton fini doit être immédiatement recouvert d'un film plastique et laissé ainsi pendant 2 à 3 jours afin qu'il mûrisse mieux et forme une surface lisse.

plancher à fentes

Le principe de ce type de revêtement de sol est de répartir uniformément les fissures à travers lesquelles les matières fécales et les déchets s'écoulent, simplifiant considérablement l'entretien. Il s'agit en fait d'un double plancher :

1. Au fond, un sol en béton massif est réalisé, comme une auge, avec une pente vers le fossé.
2. Un plancher à lattes est installé par-dessus, soit sur toute la surface, soit seulement à certains endroits où les porcs iront déféquer.

Selon les matériaux utilisés, les planchers à lattes peuvent être :

• plastique, métal - la meilleure option pour les porcelets, car les espaces entre les matériaux sont réduits et la surface de la litière est légèrement nervurée et rugueuse ;
• béton – produit en série, caractérisé par des ouvertures relativement petites et des barres transversales larges afin de minimiser les blessures ;
• Les modèles en bois sont inférieurs aux options précédentes, car les fissures sont larges, ce qui fait que les cochons s'y accrochent souvent et arrachent les planches épaisses.

Plancher avec système d'évacuation du fumier autopropulsé

Cette technologie est utilisée dans les élevages porcins modernes car elle permet de maintenir toutes les normes sanitaires et d'hygiène ainsi que la sécurité environnementale de la zone entourant le bâtiment.

Le principe consiste à construire des bassins en béton – de profondes cavités s'étendant sur toute la longueur de la pièce. Ces bassins recueilleront le fumier. Situés au centre du sol, ils sont inclinés vers un orifice de drainage relié au réseau d'égouts. Un bouchon spécial est prévu pour cet orifice.

Ces cuves doivent être vidées toutes les deux semaines. Pour ce faire, il suffit de retirer le bouchon de vidange, permettant ainsi aux déchets de s'écouler par gravité vers une fosse septique située à l'extérieur de l'exploitation. Des canalisations d'eaux usées peuvent être installées à la sortie de la cuve afin d'accélérer le processus de vidange.

Un système d'évacuation du lisier est envisageable si le sol de la porcherie est à caillebotis. S'il est plein, ce système devra être complété par un système de chasse d'eau hydraulique. Cependant, cette solution présente deux inconvénients majeurs :

• une grande quantité d'eau est consommée ;
• Des courants d'air constants pénètrent dans la pièce par les conduits du système, ce qui est dangereux pour la santé du bétail.

Ainsi, dans le cas d'un sol plein, il est préférable de refuser d'installer un tel système.

Construction de murs et installation de fenêtres

Elles sont souvent construites à partir de structures en bois, comme suit :

1. Préparez le bois en le traitant avec un produit de préservation, en le teignant et en appliquant au moins trois couches de vernis. Cela doublera sa durée de vie.
2. Ériger des piliers de soutien et des structures de soutien intermédiaires.
3. Installez la garniture inférieure, les supports et la garniture supérieure.
4. Fixez le support à l'aide d'équerres métalliques et de vis. Vous pouvez renforcer la fixation avec des fixations triangulaires rigides supplémentaires.
5. Les murs intérieurs doivent être recouverts de planches, enduits de plâtre et blanchis à la chaux. Une couche supplémentaire d'isolant peut être installée.

L'épaisseur acceptable des murs en bois est de 0,18 à 0,25 m. Si des briques sont utilisées pour leur construction, il est préférable de maintenir une épaisseur de 0,51 à 0,64 m.

Une porcherie doit impérativement comporter une fenêtre pour l'éclairage naturel. Sa surface ne doit pas excéder celle du sol, car une lumière trop vive risque de rendre les animaux agressifs. Un éclairage tamisé est donc préférable.

La fenêtre doit être installée à une hauteur de 1,5 à 1,7 mètre. Elle doit s'ouvrir au moins à moitié pour assurer une ventilation adéquate. Il est important d'éviter les courants d'air. Pour ce faire, installez soit un double vitrage dans un cadre en bois, soit une fenêtre en PVC.

Pose du plafond et du toit

Si les températures hivernales descendent en dessous de -20 °C, un plafond est indispensable pour une isolation supplémentaire dans la porcherie, créant ainsi une couche d'isolation thermique entre celui-ci et la toiture. Ce plafond peut être constitué de planches ou de dalles de béton armé. Il convient de blanchir la face inférieure du plafond à la chaux et d'isoler la face supérieure avec de la sciure de bois, de la paille, du sable ou tout autre matériau facilement disponible.

Le toit, idéalement muni d'un avant-toit, protège la structure des intempéries et du soleil. Il peut être à simple ou double pente, recouvert d'ardoises et isolé avec du feutre bitumé. L'isolation du toit doit être réalisée avec de la sciure de bois ou de la laine minérale. Il est préférable d'éviter le polystyrène expansé et autres matériaux synthétiques, car leur imperméabilité à l'humidité rend la pièce étouffante et favorise la condensation, ce qui endommage progressivement le toit et les murs.

Le grenier peut servir à entreposer la litière et le fourrage. Dans ce cas, une trappe spéciale au plafond est recommandée pour plus de commodité.

Réalisation de travaux de finition

Pour éviter de négliger des détails importants lors de la décoration intérieure, ce processus doit être divisé en plusieurs parties.

Éclairage

En période de faible luminosité, la lumière naturelle est insuffisante pour répondre aux besoins lumineux des porcs, qui influent sur leurs processus biologiques. Un éclairage artificiel est donc indispensable. Lors de la pose des câbles et de l'installation des lampes, il faut savoir qu'une lampe de 60 watts éclaire correctement une surface de 3 mètres carrés.

Les truies reproductrices avec leurs porcelets nécessitent une période de lumière du jour de 18 heures avec un éclairage d'environ 15 lux, tandis que pour les animaux à l'engraissement, une journée de 12 heures avec un éclairage de 5 à 8 lux est suffisante.

Ventilation

La porcherie doit être équipée d'un système ventilation, en suivant ces instructions :

1. Installez des tuyaux d'échappement de grand diamètre (40-50 cm) presque sous le plafond à raison de 2 pièces pour 10 têtes.
2. Installer les ouvertures d'arrivée d'air à 20 cm au-dessus du sol.
3. Installez des clapets (disques pour ouvrir et fermer l'ouverture) sur les tuyaux, et des volets sous forme de grilles métalliques sur les ouvertures d'entrée.
4. Installez des ventilateurs supplémentaires dans les ouvertures d'entrée d'air. Ils ne doivent être mis en marche que pendant les périodes de fortes chaleurs.

Ce type de ventilation fonctionne selon les principes de la circulation naturelle de l'air : l'air chaud monte et est évacué, tandis que l'air froid entre par le bas et remplit l'espace libéré.

Certaines personnes négligent d'installer des conduits d'aération dédiés, pensant que les fenêtres suffisent. Or, ce n'est pas la meilleure solution : les fenêtres de la porcherie sont situées assez haut, empêchant la circulation de l'air vers le bas, là où se trouvent les porcs.

Chauffage

Dans les climats tempérés, une porcherie peut être construite sans chauffage supplémentaire, car les animaux qui y sont logés génèrent suffisamment de chaleur. L'essentiel est d'isoler correctement l'espace.

Même dans les régions aux hivers rigoureux, il est conseillé de prévoir un chauffage d'appoint. On peut utiliser des radiateurs d'appoint, un poêle ou tout autre système de chauffage. Des lampes chauffantes spéciales doivent également être fournies aux porcelets.

Machines-outils

L'intérieur de la porcherie peut être divisé en stalles à l'aide de deux types de matériaux :

• planches à chants de 5 cm d'épaisseur et bois de construction pour poteaux en bois dur ;
• Tuyaux métalliques, tôles, angles.

La hauteur de ces cloisons est d'environ 1 m. Chaque enclos doit avoir une entrée séparée. Les portes doivent se fermer correctement ; il convient donc de renforcer les boulons simples avec des cales supplémentaires.

La vidéo suivante explique comment construire soi-même une porcherie :

Pour élever des porcs, la première étape consiste à choisir leur lieu d'élevage. Un éleveur peut construire lui-même une porcherie, après avoir calculé sa taille optimale en fonction du nombre de porcs de son troupeau. Différents matériaux et techniques peuvent être utilisés ; chacun peut donc choisir l'option qui correspond le mieux à ses besoins et à son budget.

Foire aux questions